Древесный вентилируемый фасад – технические свойства, достоинства. Ответственные обладатели личных домов обеспокоены не только лишь эконом расходом средств на отопление, да и состоянием фасада собственного древесного комфортного дома, потому им наверное будет любопытно выяснить о мультислойной конструкции вентилируемого фасада из дерева.
Желание утеплить дом быть может вызвано тем, что , невзирая на отлично теплотехническое свойства дерева, с течением времени система строения начнет давать усадку и доски либо бревенчатый сруб начинают рассыхаться, а термоизоляция нарушается, ну и фасад подвергается испытанию на крепкость.
Если же идет речь о таком строительном материале, как клееный брус, то стенки из него бывают не больше 0.3 метра, тогда как высококачественная термоизоляция вероятна лишь при толщине стенок от 0.4 метра и выше.
Содержание:
- 1 Для чего утеплять древесный дом?
- 1.1 Полный подход к обшивке1.2 Пирог стенки с вентфасадом
2 Изготовка «вентилируемого» утепления3 Заключение
Для чего утеплять древесный дом?
Выход из ситуации есть, если применять в качестве термоизоляции прослойку из пенополистирола, но только в этом случае, когда обладатель жилища не против, чтоб у него была «неживая» система из дерева. Материал из полимеров, выделяя из-за воды и тепла хим составляющие, остается только декоративным оформлением. Работы по реконструкции древесных домов, как и облагораживание фасада, принято делать с навесными системами – сайдингом, панелями ПВХ, блок-хаусом, клинкерной плиткой и прочее.
Полный подход к обшивке
Установка древесного вентилируемого древесного фасада дает решить:
-
Вопросец с утеплением.
Делему нивелирования приметных изъянов стенок.
Задачку с декорированием и созданием доборной прочности.
Делему со шумоизоляцией конструкций стенок. Также это упрощает уход за ними, дает возможность продлить срок до последующих ремонтных работ и использования дома в целом.
Пирог стенки с вентфасадом
Таковой вентилируемый «пирог» выходит мультислойным. Он состоит из древесной поверхности стенки, утеплительного слоя, мембраны для защиты от воды, зазора вентиляции и финального слоя декоративной облицовки. Любой слой играет определенную роль в вентилируемом фасаде для дома из дерева, потому поменять такую «начинку» на что-то другое недозволено. Выбор изоляционного материала будет зависеть от денежных способностей обладателя дома, также погодных критерий в регионе. В северных районах утеплению уделяется особенное внимание.
Примечание: считается, что можно гласить про отлично сбережение энергии только в этом случае, когда толщина изоляционного материала будет от 7 до 10 см. Для этого можно применять пенопласт. Он не будет впитывать воду, а это доп плюс. Также материал характеризуется низким уровнем паропроницаемости, и это отнесем к минусам. В отличие от него минеральные утеплители славятся тем, что непревзойденно поглощают шум, но при всем этом страшатся воды.
В этот же момент ветрозащитная пленка будет сохранять систему от разрушающего деяния порывов ветра либо же воды. Прослойку вентиляции, которая предутверждает образование конденсата, можно сделать, если установить решетчатую систему. Обрешетка имеет еще одну полезную функцию – на нее укрепляют детали отделки. Вентилируемый фасада древесного дома дает возможность его жителям не леденеть в зимнее время и не мучиться от летнего зноя.
Изготовка «вентилируемого» утепления
Для того чтоб своими руками создать вентилируемый фасад, следуйте последующей аннотации:
-
Предварительные работы следует начинать с обследования крыши. Опосля этого можно будет принимать решение о всеохватывающих ремонтных работах на стенках и конструкции кровли. Если пренебречь этими требованиями, вы сможете понизить эффективность фасадных мероприятий по защите к минимуму, потому что то тепло, которое не будут «выпускать» стенки начнет уходить через крышу в окружающую среду.
Обусловьтесь с выбором материала для термоизоляции и расчетом толщины. Посреди вариантов вы можете направить внимание на пенопласт, стекловату и каменную вату, которая имеет маленький уровень горения.
Подготовка стенок – очистите стыковочные швы от пришедшей в негодность старенькой пеньки. Если требуется, опять законопатьте щели, которые образовались при усадке и усыхании древесной породы.
Можно с помощью вагонки оформить древесный вентилируемый фасад. Обшить стенки досками – это возможность скрыть под ней приготовленные бревенчатые либо каркасные стенки.
Если вы не будете применять теплоизоляционные плиты, пленочную мембрану для защиты от ветра можно прикрепить прямо на стенки и зафиксировать с помощью монтажной ленты-самоклейки.
Для того чтоб обустроить теплоизоляцию, требуется сборка, а опосля и установка древесной обрешетки. Во-1-х, она будет служить в качестве ячеистой структуры, в какой будут вмонтированы плиты утеплителя, а во-2-х, она будет нести на для себя всю тяжесть закрепленного облицовочного материала. Древесная порода под основа будет специально пропитана антисептиками. Брус 4*4 либо рейки с шириной 3-5 см следует расположить меж собой на чуток наименьшей ширине, чем ширина плит термоизоляции, при этом создать это с расчетом плотного наполнения места при проведении укладки враспорку.
Направьте внимание, что при всем этом следует соблюдать правила смещения частей укладки меж собой – они должны быть размещены с маленьким смещением (на 50% длины плиты) верхнего ряда к нижнему. Так вы можете обеспечить однородность изоляции. Самым наилучшим решением задачи считается утеплитель, плотность которого быть может от 80 до 150 кг/м2. Это быть может и рулонный, и плиточный материал (всепригодный размер – 100*60 см с шириной в 5 см).
-
На углах фасада дома лучше установить защитную стеклянную сетку. Она будет сохранять углы от ветровой перегрузки.
Сначала следует установить последние столбики. Меж ними натяните шнур. С помощью отвеса заполните место обрешетки на схожем уровне древесные элементами. Плиты для изоляции из ваты следует зафиксировать с помощью дюбелей зонтичного вида. Метизы следует заглублять приблизительно на 5 см в кладку. Отверстия для их следует заблаговременно созодать дрелью со сверлом, у которого будет сечение чуток меньше, чем поперечник гвоздя либо шурупа. Чтоб края отделки из дерева при всем этом не лопались, крайнюю точку на доске требуется сверлить не поближе, чем 10 см от края.
Сейчас на плиты следует герметично, горизонтально и с нахлестом в 0.1 метр укладывать полосы паропроницаемой изоляции. Она будет защищать материал, который впитывает воду, от осадков и ветра, также даст возможность стенкам «дышать». В качестве материала для пароизоляции употребляют и мембрану, и целофан, но его толщина в таком случае обязана быть не меньше 200 мкм.
Если вы не будете укладывать утеплитель, то реечное полотно следует расположить с шагом в 5 см. при всем этом горизонтальное размещение вагонки просит производства вертикальной обрешетки. При огромных недостатках в виде неровностей на поверхности стенки, которые были обнаружены с помощью уровня, следует убрать их, сделав подкладку из фанеры в подходящих местах. Точки для отверстий для фиксации должны быть вытянутой овальной формы.
Метизы, покрытые цинком и тем защищенные от коррозии, следует вбивать строго посредине отверстия, чтоб обеспечить пространство для маневров в границах 1 см при изменении черт материала и выравнивания напряжений. Поближе, чем на 10 см от края, ввинчивать НЕЛЬЗЯ!
-
Если поверх смонтированного каркаса набить бруски перпендикулярно расположению основных реек, то получится контробрешетка, а конкретно вентиляционный канал. В нижней части элементы вагонки не должны находиться ниже, чем в 0.3 метра от поверхности земли. Тут через продухи (неоформленное место) под облицовкой будет забор воздуха. Он будет подниматься по «шахте» с шириной в 4 см при естественной тяге и выходить во 2-ой продух, который находится под крышей. Двигающийся с наружной стороны слой воздуха будет препятствовать попаданию воды через поры в стенке и не даст ей повредить стенку. При активном движении воздуха на плиты минеральной ваты не будет оседать конденсат, а если она вымокнет, то утраты тепла увеличатся.
Если у досок прямые кромки, то укладку производим внахлест – верхний элемент должен перекрывать своим краем нижнюю доску, и тем исключать щели, через которые может просачиваться на стенки вода. Снизу же создают горизонтальную укладку. Если требуется установить панели ортогонально, используйте панели с замковыми соединениями «паз-шип». И крайний вариант укладки – диагональный. В таком случае замковое соединение будет нацелено шипами ввысь, а пазами вниз. В таком случае влага не сумеет просочиться в места фиксации и будет лишь стекать по ним. Понизу щель вентиляции обязана быть прикрыта сетью, которая будет защищать типичный «пирог» от проникания грызунов и насекомых. Также не забудьте создать отвод для стекающей воды.
Направьте внимание, что для экономии отделочных панелей начинать работы следует с огромных участков (по площади). Тогда приобретенные при обрезке некратных частей доски вы можете скомпоновать при отделке строительных форм. В этом случае сократится даже число отходов.
Уложенный вентилируемый фасад из дерева нуждается в наружной доборной защите. Доски следует покрыть тусклым (если желаете сохранить естественную красоту дерева) либо тонированным лаком. Самый обычный метод – это окрашивание фасада. Если применять окрашенный материал в массиве, обрабатывать лаком либо краской следует лишь те участки, где были обрезаны доски. Доп преимуществом древесной конструкции будет то, что он имеет маленькой вес и щадящие перегрузки на фундамент.
Заключение
Установка готовых частей фасада поможет облегчить обшивку и дает возможность выполнить эту работу своими руками. Важным считается условие внедрение лишь сертифицированных и качественных материал и соблюдение всех шагов установки. Пробы вмешаться в систему фасада, желание сберечь, применять покоробленные либо бракованные элементы приведут к нарушению целостности механизма в целом – он не сумеет делать в полном объеме все свои функции.