Как не нужно строить фундамент – опыт строителей, собранный десятилетиями
Чтоб дом служил много 10-ов лет, требуется со всей ответственностью относиться ко всем строительным шагам. Важнейшей задачей будет исключение ошибок при строительстве фундамента дома.
Дело в том, что от его надежности будет зависеть эксплуатационный срок постройки.
Содержание:
- 1 Ошибки в проектировании основания2 Подробности
- 2.1 Стройку без геологических исследований2.2 Неправильный выбор разновидности основания2.3 Критичные ошибки2.4 Ошибки в заливке
Ошибки в проектировании основания
Большая часть людей почему-либо третируют стадией сотворения проекта и строят «на глаз». Но если для хозяйственных строений это допустимо, а для жилого дома отсутствие расчетом станет гибельным. Что непременно следует учитывать:
Общую нагрузку на основание, в том числе и снеговую сезонную нагрузку, также массу дома с предметами мебели и жильцами – недостаточно крепкий фундамент способен неравномерно проседать и лопаться.
Количество консистенции бетона для основания – заливка обязана быть выполнена в один заход и без швов, для что в эталоне стоит заказывать товарный бетон в требуемом объеме.
Норма работ на человека – чтоб не созодать огромных перерывов в рабочем процессе, лучше сходу нанять несколько человек, поэтому что заливка основания трудна и не постоянно выходит совладать с сиим без помощи других.
Если верно высчитать габариты, можно будет заблаговременно договариваться о поставке требуемого числа цемента и нанять работников для заливки. Выбирать поставщиков консистенции следует очень кропотливо, поэтому что большая часть производителей привозят бетон низкого свойства, весьма густой/водянистый, который расслаивается и не самый крепкий. Но даже если бетон высококачественный, нередко есть препядствия со сроками доставками. Так, если вы заказали несколько машин для перевозки бетона, следует высчитать время так, чтоб 2-ая машина приехала сходу опосля того, как не стала разгружаться предшествующая. Если машинка приедет заблаговременно – бетон в груше начнет отвердевать, а если задержится – получится шов в основании.
Подробности
Стройку без геологических исследовательских работ
Исследование земли геологически до начала строительства не делает практически никто. А ведь от вида грунта, наличия вод в грунте и глубины промерзания зависит выбор разновидности фундамента. При всем этом опыт в строительстве у соседей не поможет – глубина пролегания грунтовых вод различается на дистанции от 2 до 5 метров. По это причине при геологическом исследовании грунтовой пробы берут в 5 местах, для что выкапывают скважины с глубиной в 3 метра. Это дает возможность найти состав земли по слоям и выявлять подземные течения воды. От результатов будет зависеть последующее:
-
Разновидность фундамента – свайный, ленточный либо же столбчатый.
Свайный материал – на брутальной почве сплав стремительно заржавевает и сваи просто поломаются.
Глубина основания – выше уровня промерзания земли (от 0.5 до 0.7 метров) либо даже ниже, чем уровень промерзания, на 0.3 метра (от 1.5 метров и наиболее).
Доп дренажирование вокруг основания – если есть грунтовые воды, то без дренажа подвал повсевременно будет залит, вроде бы вы ни гидроизолировали основание.
Даже малые ошибки при планировании могут привести к отрицательным последствиям. Так, выстраивания дом на пучинистой почве мелкгоуглубленный фундамент, дом быть может перекошен. А пробы врываться в скалистые грунты га глубину в 1.5 метра станут лишними растратами.
Неправильный выбор разновидности основания
Ошибка при строительстве фундамента быть может в том, что ошибочно избран тип основания. Нередко встречается утверждение о том, что свайное основание – всепригодное, поэтому что его можно выстраивать на пучинистой почве и участке, где огромные высотные перепады. А вот ленточное основание подойдет для домов всех конструкций и массы. В реальности все совершенно не так:
Свайное основание недозволено выстраивать на грунте без боковой поддержки – ил, торф и маленький песок. Таковой вид основания просто «расползется» по сторонам.
Сваи из сплава не подходят для органического грунта, земли с высочайшим содержанием сульфатов и хлоридом и низким сопротивлением с электричеством. Все это из-за убыстрения грунта химической железной коррозии.
Сборные фундаменты ленточного вида (из кирпича, строй блоков либо залитые пару раз) недозволено выстраивать на «подвижном» грунте – суглинке, глине, неоднородной почве и всех участках со склонами. В таком случае основание буквально пойдет по шву.
Столбчатое основание без расширенной пятки подойдет только для скалистого грунта. В других вариантах она обязана быть даже если нет морозного грунтового пучения.
Кирпичи, как материалы для ленточных оснований, можно укладывать лишь цепной перевязкой по рядам.
Критичные ошибки
Даже если домашний проект подготовлен мастерами, а материалы для заливки рассчитаны и куплены правильно, есть огромное количество способностей допускать ошибки при всех строй шагах.
Некорректно приготовленное основание
Чудилось бы, ну как можно ошибиться с выкапыванием траншеи под основание, если понимаете, какая нужна ширина и глубина? Ну и вкрутить сваи – тоже не огромного разума дело. Да и здесь есть аспекты:
-
Недозволено создавать заливку основания на разрыхленном грунте – дно шурфа либо траншеи обязано быть отлично утрамбовано.
Грунт со стен не должен осыпаться, а дно не размыто водой, из-за что недозволено оставлять выкопанную траншею простаивать на некоторое количество дней.
Пока не окончено фундаментное стройку, следует отвести поверхностную и осадочную воду с траншеи, чтоб не мочить фундамент.
Дно котлованов и траншей обязано быть ровненьким, без перепадов и уклонов.
На слабеньком грунте непременно требуется подушечка из песка и гравия с шириной минимум в 0.2 метра, которая отлично утрамбована средством вибротрамбования.
Утрамбовывать подушечку можно по слоям, которые не наиболее 0.2 метров за 1 раз.
Подушечка не быть может с таковой же шириной, что и основание – для грамотного распределения массы обязана быть больше.
Облейте щебень и песок для уплотнения аккуратненько, чтоб основание не было размыто – лучше засыпать их в заблаговременно увлажненном виде.
Недозволено под основание укладывать глину, которая длительно оседает и начинает очень вспучивается.
Вкручивание винтообразных свай быть может выполнено только в цельную почву – повторно в то пространство, где была вкручена свая, недозволено устанавливать новейшую.
Выкапывать шурфы под винтообразные сваи недозволено, а в шурфы ставят только железобетонные сваи.
Недозволено забывать про 0.1 метр утрамбованной подушечки из гравия на деньке шурфа под сваи.
Несоблюдение всякого из правил будет большенный ошибкой, которую опосля уже не поправить.
Опалубка страшного свойства
Как не нужно строить фундамент? Нехорошая опалубка нередко становится главной предпосылкой будущих заморочек с основанием. При контроле строителей, необходимо знать о том, что:
Опалубка будет делать роль защиты – бетон нередко заливают сходу в траншею, что приведет к потере «молочка» цемента и уменьшению прочности. На дно траншеи для удерживания воды тоже следует укладывать пленку.
Для жестких почв допустимо отсутствие опалубки, но в таком случае ширина траншеи обязана стать больше на 4 см от проектной.
Сквозные щели меж досок опалубки не должны быть больше 0.2 см.
Опорные колышки обязана быть не поближе 1 метра от опалубки – это гарантирует конструкционную устойчивостью от бетонного распирания.
Внутреннюю опалубочную поверхность следует покрывать средством гидроизоляции, известкового раствора либо «молочка» от цемента – чтоб упростить распалубку и задерживать воду в бетоне.
Внутренние стеновые выпуклости не могут быть больше 0.3 см, а отклонение по вертикали не больше 0.5 см на любой метр.
Высота опалубки обязана быть на 5 см больше, чем высота основания – не следует допускать заливание бетона вровень с опалубочными стенами.
По данной для нас причине, если из траншеи будет торчать система из сбитых досок, следует вынудить это переработать. Исключением будет совершенно ровненькая стеновая поверхность со внутренней части опалубки. В таком случае наружный вид можно проигнорировать.
Плохо выполненное армирование
Даже мастера с большим стажем допустят огромное количество ошибок при бетонном армировании. При всем этом большой опыт работ нередко представляет собой недочет – переубеждать устоявшегося в заблуждениях очень тяжело. Самые пользующиеся популярностью ошибки при армировании:
-
Вбивание стержней вертикально прямиком в грунт – арматурные части не попросту не защищены бетоном от наружных воздействий, да и за счет коррозии химического типа придет в негодность вес основа.
Установка стержней на древесные подставки – при контактировании с грунтом древесная порода начнет вбирать в себя воду, которая начинает расширяться при замерзании и может привести к подошвенному растрескиванию, а в дальнейшем и основания в целом.
Применение в роли арматуры различного металлолома (швеллеров, труб и время от времени даже рельс). Для армирования подойдет только арматура из стали и непременно с переменным сечением.
Установка арматуры, который не обеспечит сцепления с бетоном – грязной, промасленной, окрашенной, со ржавчиной, которая отслаивается (при всем этом рядовая заржавелая будет даже лучше, поэтому что это сделает лучше сцепление с бетоном).
Некорректно выполненное армирование углов и арматурных пересечений – простейшее соединение «накрест» запрещается.
Сваривание арматуры заместо проволочного связывания – приведет к уменьшению прочности на излом и растяжение.
Сгибание арматуры нагревания огнем либо надпиливанием – тоже уменьшит каркасную крепкость.
Экономия арматуры – применение прутиков с наименьшим поперечником либо однослойное армирование.
Размещение арматуры близко до опалубки – сталь, которая не защищена бетоном с шириной в 5 см, будет стремительно разрушаться.
Безграмотное армирование уменьшит бетонную устойчивость к растяжению. Отсутствие фундаментного армирования допускается только на скальном массиве и грунтах с большими осколками, где исключены все подвижки фундамента.
Ошибки в заливке
Вливать бетон тоже стоит верно. И здесь тоже есть много вариантов совершения ошибок при строительстве ленточного (и не только лишь) фундамента, как и при процессе армирования:
Замешивание консистенции «на глаз» своими руками, и только при четком соблюдении пропорций есть шанс добиваться требуемой марки бетона, и как результат, подходящей прочности, стойкости к морозу и аква непроницаемости.
Применение непромытой щебенки, песка низкого свойства и воды, уровень рН которой до 4 единиц. Это все будет снижать марку бетона.
Недочет либо лишняя вода приведет к тому, что миниатюризируется крепкость либо устойчивость к морозам.
Замешивание бетона в корыте, «вулканчике» и пр. Таковым способом не получится добиваться требуемого свойства бетона даже если соблюдать все пропорции из-за неравномерного смешивания.
Замешивание консистенции снутри бетономешалки больше 1 минутки – миниатюризируется бетонная пластичность, в толщине заливки возникают пустоты. Решить делему можно вибрированием.
Отсутствие вибратора погружного типа – такое устройство временно прирастит бетонную текучесть и удаляет воздушные пузырьки из консистенции. Средством вибратора бетон разравнивают и все получится быстрее, лучше и проще.
Заливание толстыми слоями (больше ½ метра) без вибрирования по слоям приведет к возникновению каверн воздуха, и как результат, к уменьшению фундаментной прочности.
Созодать фундамент следует за один раз (с перерывами в заливки до 2 часов), чтоб не было швов. Если не удалось этого избежать. Недозволено созодать швы горизонтально либо под углом в 45 градусов. Рабочие швы могут быть расположены только в средней трети основания и только перпендикулярно продольной ленточной оси.
Вливать новейшую порцию консистенции для фундамента для возникновения рабочего шва можно лишь тогда, когда бетон получит крепкость в 1.5 Мпа. При средней дневной температуре в +15…+20 градусов для этого необходимо будет приблизительно 1/3 суток.
Еще до заливки основания следует убедиться, что в опалубке проложены закладные для того, чтоб прокладывать продухи и коммуникации. Бурение цельного основания для этого не рекомендовано, поэтому что эксплуатационные свойства ухудшатся.