Создать своими руками ремонт старенькых древесных окон – таковая задачка временами возникает перед домашними умельцами.
Даже на данный момент, в век популярности пластмассовых изделий, древесные рамы не теряют актуальности.
Почти все лишь на данный момент начинают обдумывать достоинства обычного дерева, которое совершенно не так давно энергично меняли на пластик. Древесная порода – не попросту природный экологический материал, она владеет полностью явными свойствами.
[contents]
Содержание:
- 1 О изделиях из древесины2 Разработка ремонта древесных окон
- 2.1 Материалы, инструменты2.2 Разборка и ревизия2.3 Чистка от краски2.4 Пропитка олифой
3 Восстановление старенькых древесных окон
О изделиях из древесной породы
Изделия из дерева довольно устойчивы к действиям снаружи, имеют отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Древесные окна содействуют поддержанию снутри помещения хороших характеристик влажности. Производители стремительно сообразили, что типичный «пластмассовый бум» несколько спадает, и начали интенсивно рекламировать изделия из измененной древесной породы.
Ничего отвратительного о их качестве сказать недозволено, напротив – оно веселит. В отличие от цены, которая несколько стращает. Нужно сказать, что приложив массу усилий и стараний, можно отреставрировать старенькое древесное окно. Это не так трудно, хотя просит времени. Зато фактически убитое ветхое окно можно перевоплотить в симпатичное, смотрящееся как новое, изделие.
Разработка ремонта древесных окон
Есть особые технологии, дозволяющие даже совершенно негожие и подгнившие окна превращать во полностью солидные, добавив им еще несколько 10-ов лет жизни.
Что для этого будет нужно?
Материалы, инструменты
-
Разные стамески от 4 до 30 мм шириной.
Рубанок для зачистки и подборки пазов, фальцев, четвертей, также острожки перпендикулярных граней, еще его именуют отборник.
Осколок узкого и широкого лобзикового либо ножовочного полотна.
Мастихин либо сапожный ножик.
Корончатое тонкостенное сверло по дереву.
Пузырьковый уровень либо рейсшина.
Угольник плотницкий.
Отвес тоже нужен, но его нетрудно создать из гайки и нити.
Потребуются также материалы:
-
водянистые гвозди (монтажный клей для древесной породы);
олифа натуральная:
флейцевые кисти 80 и 40 мм;
маленькие гвозди;
большенный, плотный и глубочайший мешок из пластика;
обрезки водостойкой фанеры либо чурбачок из мелкослойной крепкой древесной породы;
шпаклевка по дереву, пригодная по тону, на древесных опилках;
белила густотертые, цинковые либо титановые;
керосин;
наждачка;
щит из досок либо фанерный лист размером чуток больше рамы;
аквариумный силиконовый клей.
В этом случае не потребуются шпаклевки полимерные глубочайшего проникания на аква базе. Дело в том, что их внедрение приметно увеличивает теплопроводимость изделий из дерева. Зависимо от дизайна, также может понадобиться прозрачный акриловый лак и морилка.
Если имеется возможность применить особый промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут излишними.
Приобрести строительный фен — Глядеть в каталоге интернет-магазина 220 вольт=>>
Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при хорошей влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий вариант, если погода испортится, защищаем просветы пленкой на хоть какой временной раме.
Разборка и ревизия
Одним из принципиальных частей оконной конструкции являются древесные чопики (особые нагели), скрепляющие окно по углам.
Конкретно с кропотливой ревизии нагелей идеальнее всего начинать реставрационные работы. Снимаем дверные створки, аккуратненько выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с наружных створок снимаем древесные отливы. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем железные угольники. Для работы у нас обязано остаться только дерево.
Все створки и рамы размещаем на ровненькой поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и кропотливо выравниваем их. Они обязаны иметь прямые углы и равной длины диагонали.
Осторожно ровняем форточные элементы. От этого процесса зависит наличие либо отсутствие щелей в следующем.
Аккуратненько вбивая гвозди в щит, около самой створки, закрепляем выровненную часть конструкции. Проверяем размещение нагелей. Если они размещены ровно, в центре угла, осторожно высверливаем их огромным сверлом.
Если найден сместившийся нагель, поступают последующим образом:
-
прокапываем старенькый элемент суперклеем по контуру, чтоб закрепить его;
выжидаем около пятнадцати минут, чтоб состав прочно и глубоко схватился;
высверливаем необходимое отверстие в правильном месте;
старенькый нагель перепиливаем специальной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.
Опосля того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на отдельные составляющие. Снимаем с их старенькую краску.
Чистка от краски
Старенькую негожую краску можно убрать 2-мя разными методами: хим и тепловым. Для термообработки нужен особый строительный фен. При помощи обыденного бытового устройства провести данную функцию не получится.
Не стоит употреблять также пропановую горелку либо паяльную лампу. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесной породы, с помощью которого она растеряет свои характеристики.
Деталь, которую необходимо очистить, ставят в положение «на попка» и начинают прогрев отдельных маленьких участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску кропотливо счищают мастихином либо сапожным ножиком.
Шпателем лучше не воспользоваться – он проскальзывает либо, напротив, врезается в дерево.
Чтоб снять краску хим методом, употребляется керосин и большенный герметичный мешок из пластика. Любой древесный элемент обертывают ненадобным материалом.
Помещаем в мешок столько древесных частей, сколько влезет, оставляя вольной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на срок не наименее 24 часов.
Потом деревяшки достают по отдельности, и попеременно счищают с каждой краску. Не следует доставать из мешка весь материал сразу, а то керосин улетучится, и вы не успеете выполнить свою задачку – краска вновь засохнет. Не стоит выковыривать из ложбинок мелкие частицы краски, если планируется следующая расцветка. Если предполагается лакировка и морилка, тогда придется потрудиться.
Пропитка олифой
Это очередной шаг работы по серьезному ремонту окна. Проводят данную функцию с целью предотвращения развития эмбрионов плесени и гнилости, также восстановление структуры старенького материала, как это может быть.
Кистью детали обрабатывают пару раз, любой очередной опосля окончательного впитывания предшествующего. Поверхность не обязана липнуть. Таковой обработки довольно на пару лет.
Но имеется очередной метод, который можно именовать серьезным – обработки хватает на 10-ки лет. Для этого будет нужно особенное приспособление: это кусочек трубы из крепкой стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдалеке от строений.
На вариант вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани либо мешковины, которой в неожиданном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огнь погаснет.
Как происходит процесс серьезной обработки?
На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электронной плитки либо строительным феном. При неожиданном усилении аромата олифы нагревание на время приостанавливаем, потом вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе пропадут, и не будут появляться пузырьки.
Для пропитки употребляют металлической крючок, которым деталь притапливают в массе на пару минут, позже им достают и просушивают. Детали недозволено брать даже руками в рукавицах. Также недозволено наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За действием смотрят искоса, сбоку. Детали, обработанные таковым методом, могут служить много 10-ов лет.
Восстановление старенькых древесных окон
Клинья и нагели
Перед самым началом работ необходимо позаботиться о новейших клинышках и нагелях. Нагели можно сделать из пригодной прямослойной древесной породы корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для всякого отдельного элемента заготавливается клинышек подходящего размера из дерева пригодных пород, к примеру, рябины либо дуба.
Сглаживание
На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, поначалу не закрепляя ее ничем. Как и до этого, равняют на искосок, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Позже раму разбирают, пазы соединений и усы промазывают водянистыми гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, по мере необходимости равняют. Опосля схватывания клея проводят фиксацию нагелями.
Все это нужно выполнить в этот же денек, пока клеевой стык остается еще довольно пластичным. Нагели закрепляют совсем клиньями, вбивая их с 2-ух сторон по волокнам нагеля.
Смазанные водянистыми гвоздями нагели киянками забивают в приготовленные отверстия таковым образом, чтоб волокна этого элемента были перпендикулярны волокнам древесной породы основного изделия. Это принципиальное условие их надежного соединения.
Подгонка створок и рамы
Обеспечение прямоугольности наружного края совсем не значит прямые углы разных монтажных просветов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Потому последующий принципиальный и нужный шаг – сглаживание четвертей снутри. Поначалу подгоняем одну створку: ставим на попка и проверяем при помощи отвеса четверти.
Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если такая отсутствует, при помощи рейсшины и угольника находим более «уехавший» угол. Потом необходимо от него и от остальных углов отбить по рейшине карандашом новейшие полосы ровненького проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все избыточное.
Буквально так же осматриваем и проверяем внешние створки. Позже створки размещаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не непременно, потому что их маленький перекос очень не навредит. Опосля всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.
В четверти рамы для подгонки на водянистых гвоздях подкладываются маленькие полосы фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все буквально и аккуратненько, не запамятывая создать для фурнитуры выемки. Прибиваем маленькие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на пространство отливы при помощи водянистых и обычных гвоздиков.
Шлифовка и шпаклевка
Для маленьких неровностей и выемок полностью допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному соединяют опилки и водянистые гвозди. Готовят состав маленькими порциями, которые стремительно употребляют. Таковая смесь схватывается уже через пару минут. Раму шлифуем наждачкой.
Покраска
Для расцветки древесных окон почаще всего употребляют доброкачественную масляную краску. Лучший вариант в этом случае – приобрести густотертый состав, и замешать на ореховом либо льняном масле, по примеру живописцев. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в базе минеральные либо синтетические разбавители, уступающие обычным по собственной долговечности.
Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не очень годятся для отделки: через пару лет будет нужно новенькая покраска. А множественные напластования краски смотрятся не очень эстетично.
При выбирании густотертой краски лучше убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.
Если потереть меж пальцами щепотку белил, не обязано быть чувства скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании практически весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют равномерно, доводя смесь до требуемой смеси.
Отделка
При помощи морилки создают отделку под натуральное дерево. Этот состав подчеркивает фактуру материала и меняет его тон. Обычная деловая сосна опосля таковой обработки верно подобранной морилкой становится похожей на мореный дуб, махагони либо пандану.
Перед конечной отделкой можно испытать поначалу на ненадобных чурках, чтоб не ошибиться со степенью разведения и с тоном.
Доп плюс от отделки этими средствами – глубочайшее проникновение состава. Даже опосля ошкуривания не будет нужно доборная расцветка. К тому же, морилка существенно улучшает устойчивость дерева к ультрафиолетовым лучам и тлению. Оканчивающим штрихом таковой отделки станет лакировка акриловым лаком, тонированным либо прозрачным. Потом устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.
Издавна популярная техника реставрации окон из дерева с применением современных материалов дозволяет своими руками создавать красивые изделия. Потрепанное окошко, над которым поработал осторожный и старательный мастер, сохраняя примечательные свойства древесной породы, смотрится никак не ужаснее, чем пользующийся популярностью пластик.