Чем разрезать глиняную плитку без плиткореза и болгарки. При выполнении различных строй работ своими руками нередко возникает необходимость в том, чтоб разрезать глиняную плитку в домашних критериях без плиткореза. Для этого необязательно, чтоб у вас был проф инструмент. Обмолвка – речь на данный момент идет не о неизменных работах и большенном объеме, а малой партии либо даже штучных изделиях.
В таком случае просто нет смысла брать дорогостоящие инструменты, потому что можно выйти из положения, пользуясь средствами находящимися под рукой.
Общие сведения. Разновидности реза
Есть такие варианты:
Обрезка по прямой полосы. В этом случае стоит различать, в котором месте идет рез. Если до края полосы реза осталось чуток меньше 2 см, то данный тип реза можно отнести и к фигурному.
Отверстия круглого типа в плиточке различного поперечника.
Фигурная вырезка.
Элементы мозаичного типа. Если существует требование, чтоб были четкие геометрические формы, то таковая разновидность относится к фигурному вырезанию, а если нет – то это, практически, можно именовать дроблением плитки на куски. Для этого изделия следует поместить в мешок и с помощью какого-либо томного инструмента вроде кувалды либо молотка следует дробить материал до подходящего размера. Исключением может стать плитка, изготовленная не из керамики.
Сейчас перейдем к рассмотрению методов отрезания плиточки.
Методы для отрезания плитки
Приведенные ниже методы в главном подходят для того, чтоб разрезать кафельную плиточку в домашних критериях. Но такие методы можно применять либо ограниченно воспользоваться ими и для остальных типов плиточки. Выполнить нарезание плиточки без такового инструмента, как плиткорез, можно пятью методами, представленными тут.
Шлифовальная угловая машина (болгарка)
В целом, электронная болгарка является всепригодным инвентарем, потому что ранее профессиональные мастера могли с помощью лишь 1-го топора срубить столько древесной породы, чтоб выстроить прекрасный, большенный и теплый дом, а с помощью одной болгарки можно вырезать все, что душе угодно. С помощью угловой шлифовальной машины можно даже вырезать безупречное ровненькое и круглое отверстие с поперечником в 4.5 см!
Направьте внимание, что этот метод подойдет для фигурных, прямых видов и если есть хотя бы малые способности в воззвании с инструментами для криволинейных линий разных конфигураций.
Для нарезания для вас будет нужно последующее:
-
Болгарка – хоть какого типа и с хоть какой мощностью.
Режущий круг (алмазный либо по камню).
Очки либо защитный шлем (должны быть непременно).
Рекомендовано приобрести вполне закрытый костюмчик для защиты и рукавицы.
Не стоит отрешаться и от респиратора.
Зажим – время от времени в дополнение к нему требуются тиски либо струбцина.
Сейчас следует заблаговременно создать разметку на плиточке, лучше, чтоб вышло процарапать полосы с помощью хоть какого острого инструмента. В самом последнем случае можно наносить полосы с помощью обыденного строительного маркера. Во время работы будет создаваться много пыли, а размеченные лини маркера могут просто стереться.
Маленькие срезы прямого типа по краю плиточки можно провести, если уложить ее на ровненькую поверхность, на полу либо на столе. Для начала следует разрезать поверхность на несколько мм, и при всем этом хватит силы трения и своей массы плиточки, чтоб изделие оставалось на месте и не соскальзывало. При других проходах, которые будут поглубже, можно также добавочно наступить на край либо же попросить ассистента наступить и придержать. При фигурном резе глиняной плитки без плиткореза лучше прикрепить изделия к столешнице с помощью струбцины либо же закрепить в тисках, но ранее следует подсунуть под губы куски картона либо плотную ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями).
Нужный совет! Следует подкладывать под изделие кусок фанеры, чтоб не попортить поверхность пола либо стола.
Рез следует проводить с помощью нескольких главных методов:
По наружной кромке отметки должны быть изготовлены пару раз во всю длину. За один проход допустимо углубление в 0.3 см. Операцию стоит повторять до того времени, пока не будет получен хотимый итог.
При маленькой отрезке, который в длину не больше 2 см, можно создать все сходу на всю толщину.
Разметку следует наносить на обе стороны. По лицевой должен быть проведен поверхностный рез с углублением до 0.3 см, а опосля можно резать все в оборотную сторону с этим же углублением, пока не получите отрез. Таковой метод дает возможность избегать случайный повреждений на лицевой стороне с помощью режущего инструмента.
Рекомендуем применять методы при сложных резах — на криволинейных либо на краях. Дело в том, что в таком случае будет много пыли, большенный расход режущего полотна, трудовые затраты и много потраченного впустую времени. А вот обыденную прямую линию можно отрезать намного проще.
Электронный лобзик
Если у вас дома нет болгарки и резака для плитки, то, может быть, вы отыщите у себя либо попросите у соседа электронный лобзик. Этот инструмент недооценен почти всеми людьми, и весьма напрасно!
Направьте внимание, что таковым же образом можно применять и ручной лобзик с пилочкой для камня, но в таком случае скорость пропила будет не таковая большая.
Для вас будет нужно:
-
Электронный лобзик с хоть какой мощностью.
Пилочка по камню.
Защитные очки для сохранности глаз.
Все материалы можно пилить обыденным методом. Очень округленные прорези будет проблематично выпиливать, потому что пилка будет застревать. Непревзойденно подойдет инструмент для распила не толстого стенного кафеля. Напольный керамогранит электронный лобзик фактически никогда не может осилить. Для того, чтоб облегчить работы, можно заблаговременно незначительно вымочить материал. Также рекомендуем применять этот инструмент по мере необходимости выпиливания криволинейных отрезков с большенными радиусами кривизны.
Стеклорез/заостренные инструменты
Чтоб резать глиняную плитку в домашних критериях, используйте стеклорез. К слову, таковым методом можно порезать лишь плиточку, и лишь по прямой, но есть и очередное ограничение – все части не обязаны иметь ширину меньше 2 см.
Для вас будет нужно:
-
Стеклорез – заместо него можно применять любые инструменты, которые имеют режущую заостренную кромку. Лучше, чтоб режущие инструменты были сделаны из жестких материалов, а конкретно победита, алмаза и остального. В качестве примера приведет сверла обыденные и копьевидные, хозяйственные ножики и прочее.
Железные рейка либо железная линейка. В последнем случае, если нет железного изделия, используйте прямые продолговатые предметы из хоть какого другого материала, но в этом случае для вас будет нужно очень аккуратненько наносить линию среза, потому что есть возможность порезать линейку и царапинка в этом случае пойдет в сторону, прямо по лицевой стороне керамики.
Чтоб срез вышел ровненьким, точным, без каких-то сколов и уходов в стороны, наносите царапинки аккуратненько. Довольно будет нанести царапинку на глянцевый, верхний слой.
Нужный совет! Во время нанесения стоит уделять свое внимание на начало и конец царапинки. Почаще всего в самом начале и конце царапинка кажется недостаточно глубочайшей, и это соединено с малым нажимом и людской психологией. В самом начале мы лишь примеряемся и по данной для нас причине нажим ослаблен, а в самом конце мы обычно ускоряемся и потому есть большенный риск «смазывания». Это может привести к тому, что в таковых местах разлом пойдет в сторону.
Из-за этого при нанесении опасности с помощью ножика следует созодать несколько проходов, чтоб вышла царапинка глубже. Нанесение царапинки будет зависеть от того, как острый и жесткий применяемый инструмент. Если довольно жесткий и заточенный (стеклорезы с наточенными роликами, победитовое заточенное копьевидное сверло и прочее), то хватит даже 1-го прохода с неплохим усилием. Если же инструмент изготовлен из мягенького сплава либо затупился (например, хозяйственные ножики), то необходимо будет сделать несколько проходов. В итоге борода непременно обязана начать углубляться ниже, чем глянцевый слой.
Существует несколько способов для раскалывания:
О острый ровненький угол. Для этого возьмите плитку 2-мя руками с различных сторон от царапинки. Удар следует нанести резкий, на расстоянии приблизительно от 5 до 10 см о угол с тыльной стороны. Перед сиим стоит как можно поточнее прицелиться, чтоб удар пришелся конкретно на пространство разлома. Поверьте, быть может хоть какой угол, но основное, чтоб он был жестким и острым (древесный брусочек, железный уголок). Для удобства лучше, чтоб он высился над поверхностью приблизительно на 10 см, потому что есть большая возможность при ударе задеть поверхность рукою, тогда и удар пойдет в сторону и плиточка разломится, но не по месту царапинки.
По жесткому стержню. Для этого метода плиточку укладываем на жесткий и длиннющий стержень на тыльную сторону, а опосля сглаживают по месту царапинки. Опосля этого нажмите на нее с 2-ух сторон руками. Стержень быть может хоть каким – ровненьким, с поперечником от 0.8 до 1.5 см (круглый карандаш, сверло и прочее). Лучше, чтоб длина была не меньше 65% от общей длины лома. Можно выламывать части, необязательно на всю длину плитки.
Меж зажимами. Метод непревзойденно подойдет и для полного отламывания плитки, и для выламывания огромных отдельных частей. Подходы могут быть различными, но сущность все равно остается одной. Также следует зафиксировать изделие по месту разлома меж 2-мя зажимами. Это быть может толстая фанера либо пара брусков. Также вы сможете создать своими руками маленькой станок, и для этого два листа фанеры скрепите на одной конце с помощью шурупа, расположите плитку вовнутрь, а опосля с усилием раздвигайте «створки». Основное, чтоб выходило создавать острые и ровненькие края, а установка материала была буквально на линию царапинки. Опосля того, как будет выполнена установка, следует добавочно зажать систему средством собственного веса и резко надавать на торчащий край.
Крайний метод резки глиняной плитки без плиткореза советуем применять только для плиточки стенного типа, не ко всем видам напольной, а вот сломать керамогранит таковым методом будет очень трудно.
Отверстия круглого типа
Зависимо от того, какой поперечник отверстий, следует подбирать насадки и инструменты. Для проделывания отверстий в плиточке больше всего подходят разные устройства, которые имеют крутящийся наконечник (шуруповерт, дрель, ручной коловорот, перфоратор и прочее).
Направьте внимание, что мощность инструмента совершенно играет последнюю роль для нарезания плиточки, и куда важнее скорость вращений. Лучше, чтоб у вас была возможность вручную проставлять скорость вращения. Ставить больше 500 оборотов в минуту будет только вредить инструменту. Хотя отверстия можно сделать и резвее, но резак будет очень греться и выходить из строя. Не считая того, высочайшая скорость только увеличивает возможность получения сколов на краях отверстия.
Насадки для малого поперечника (от 1.5 до 3 см):
-
Особенные сверла с остроугольной однобокой заточкой. Самый наилучший вариант, но довольно дорогой. Хватает его навечно, и можно просверлить фактически всякую плиточную твердую поверхность.
Сверла по кафеля копьевидного типа. Такие сверла числятся дешевенькими и признаны наилучшим вариантом для разовых работ. При использовании на обычной кафельной плитке их хватит для того, чтоб сделать несколько 10-ов отверстий.
Сверла с напайками из твердосплавов (по камню, бетону, для перфоратора и прочее). Далековато не самый наилучший вариант, но если необходимо, то пару отверстий можно создать и с помощью их.
Насадки с огромным поперечником:
-
Коронки с различными материалами (карбидно-вольфрамовые, корундовые, алмазные). Их относят к инструментам проф типа, и они стоят весьма недешево.
«Балеринка». В центре размещено копьевидное сверло, а 2-ой резец настраивается с помощью передвижного стержня, который закреплен на центральной ножке с помощью болта. Таковой вариант дешевый, и вы можете прорезать несколько отверстий с различным поперечником.
Если гласить о поперечнике больше 5 см, отверстия можно созодать и с помощью электронной болгарки. Все работы рекомендуем проводить в очках и защитной маске.
Фигурное выламывание
Время от времени на плиточке требуется создать кривые полосы, и время от времени даже полукруглые. Куда труднее создать выломы, когда они начинаются не с края. В таком случае для начала придется сделать отверстия, а опосля от него начинать выламывать. Для фигурной ломки рекомендуется хоть каким вероятным способом нанести глубокую царапинку вдоль всей границы для выламывания. Это поможет уменьшить количество вероятных слоев.
Для этого даже есть особенный инструмент, а конкретно щипцы на колесиках, но для единоразовой работы брать схожее устройство очень нецелесообразно, потому допускается внедрение обыденных плоскогубцев. Разработка фигурной ломки довольно обычная – плоскогубцы/щипцы необходимо очень сжать, материал начнет крошиться, а опосля следует сжать и резко повернуть в сторону (лишь чуток далее полосы разлома, не меньше 0.5 см). Так начнут отламываться маленькие куски. При попытке отламывать огромные кусочки вы просто сможете попортить все результаты, и часть плитки можно отломиться за линией царапинки.
Прямые, длинноватые, узенькие куски через всю плиточку следует отламывать при резком повороте плоскогубцев в сторону, и при всем этом заблаговременно зажать их по полосы опасности. Не считая того, на всю длину плитка можно просто не отломаться, и придется повторять функцию на оставшемся участке, а опосля опять аккуратненько подломайте оставшиеся острые выступы. Самым обычным методом будет нанесение царапинки и удар о угол, потому что этот метод помогает стремительно и просто подготавливать огромную часть частей. Также употребляют и выпиливание, если необходимо отрезать кусочек, но не по всей длине. В таком случае несколько сторон следует надрезать, а одну отломать по жесткому стержню либо с помощью зажимов.