Осваивая загородные просторы, мы не уделяем подабающего внимания такому элементу дачной инфраструктуры, как туалет. Меж тем, тяжело отыскать наиболее надобного строения, чем эта неказистая «коробка». Согласно давнешней пословице, заселение хоть какого участка начинается конкретно с санузла. Если стройку сарая, дачного домика либо хозяйственной постройки быть может сезонным, то туалет должен быть основательным и к его возведению необходимо отнестись наиболее чем серьезно. Тут принципиально не только лишь знать положение грунтовых вод, нужно также учесть размещение узла относительно остальных строений. Мельчайший промах – и Вы длительно будете «услаждаться» естественными запахами, мучая не только лишь себя и свою семью, да и соседей. Чтоб не повторять чужих ошибок, мы при строительстве будем следовать нескольким легким правилам. Если Вы заполучили участок за городом и не понимаете, с что начать стройку, начните его конкретно с туалета.
Размещение санузла на участке
Если стройку остальных объектов можно создавать где угодно, то туалет можно возводить, кропотливо согласовав санитарные и гигиенические нормативы. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с нормативной документацией на гигиенические и санитарные нормы размещения санузлов на дачном участке. Размещение узла необходимо избрать так, чтоб расстояние до наиблежайшего источника питьевой воды, к примеру, колодца либо скважины, было не наименее 25-30 метров. Большее расстояние не принесет никому вреда, а наименьшее – просто неприемлимо. Не считая того, нужно учитывать размещение грунтовых вод. Если вы живете на участке, где грунтовые воды весьма высоки, то совсем придется отрешиться от выгребной ямы. Для таковых случаев употребляется туалет в виде ведра. Оно просто вставляется в постамент и временами опорожняется. И напротив, чем ниже размещение вод на Вашем участке, тем большей глубины можно устроить выгребную яму и большего размера, соответственно. Пристально изучим направление господствующих ветров, чтоб не попортить жизнь соседям и для себя. Расстояние до межи определяется нормативами, потому, чтоб не перестраивать туалет, пристально изучите надлежащие документы. Для надежности пригласите знающего человека, лучше, как говорится, перестраховаться. Это не значит, что необходимо копать яму прямо в центре двора. Довольно просто согласовать Вашу затею с соседями. Определившись с расположением узла, продумаем размеры выгребного котлована. Малые – 1 на 1.4 на 2.2 метра. Для семьи из 2-3 человек такового размера полностью хватит. Если планируется большее количество жильцов, увеличиваем размер ямы на 25-30 процентов. Огромную яму придется еще пореже чистить, да и трудовые затраты на ее стройку растут в разы. С возрастом яму придется чистить все почаще, это соединено с загрязнением микропор и препятствию естественному просачиванию сточных вод. Делаем все так, чтоб выход воздуха из ямы происходил лишь в вентиляционную трубу.
Начинаем стройку
Стройку туалета начинаем с копки выгребной ямы, за ранее высчитав ее глубину с учетом грунтовых вод. Наибольшая глубина ямы может достигать 3-х метров, ширина рассчитывается из предполагаемой глубины, только бы длина черенка лопаты не мешала копке, упираясь в стенки. Копать лучше вдвоем, так как при значимых размерах выбрасывать одному землю из ямы проблемно. Если Вы планируете выполнить земляные работы за денек, для вас будет нужно не наименее 4 человек, вооруженных ведрами, лопатами и веревкой. Глину и чернозем, приобретенные при копке, не смешиваем, они нам еще понадобятся раздельно. Чернозем понадобится нам в садовом деле, а глина пригодится при предстоящей стройке. По достижении данной глубины выбрасываем остатки грунта и ровняем пол, кропотливо трамбуя его. Мы создадим рассасываемую яму, так как грунтовые воды в нашем районе залегают на глубине 10 метров. Если у вас наименьшая глубина залегания грунтовых вод, делаем герметичную яму, единственным недочетом которой является наиболее частая чистка, до 2-3 раз в год. При весьма малой глубине залегания грунтовых вод иногда приходится совсем отрешаться от выгребной ямы.
Итак, бетонируем пол, распределяя стяжку слоем 3-4 см. Полезно наложить сетку и залить веществом, это неоднократно прирастит крепкость стяжки. Дальше выкладываем кирпич с зазором, чтоб стены игрались роль типичного фильтра. Доведя кладку доверху, простенок засыпаем незапятанной глиной, мало утрамбовывая. Приобретенная нами круглая форма ямы имеет наивысшую крепкость. Если есть возможность употреблять канализационные кольца соответственного поперечника, то это будет лучшим вариантом. В нашем случае совершенно себя показал одинарный кирпич, выложенный по кругу с зазорами 1-2 см. Для роста прочности стенки можно выложить в кирпич, увеличив крепкость туалета в разы. Через щели в стенках происходит фильтрация сточных вод. Верхний ряд кирпича должен упрятать т-образные анкеры таковым образом, чтоб оставались только вертикально расположенные штыри с резьбой для крепления пола туалета. Повторяем, этот метод не постоянно применим. В случае герметичной ямы, стенки кладутся без зазора и штукатурятся крепким веществом. В итоге также вживляем в кладку т-образные анкерные болты, которыми мы прикрепим половое основание. Удобство состоит в том, что коробку туалета можно будет снять в хоть какой момент. Окончив с ямой, перебегаем к строительству домика.
Строим домик для туалета
Сейчас можно повстречать величавое обилие туалетных домиков. Тут наша фантазия ничем не ограничивается. Но мы не будем изобретать велик и ограничимся серьезными прямоугольными формами. Начнем с пола для туалета.
Для половой доски применим 50 на 100 мм доску, пропитанную дезинфицирующим составом «Сенеж». Сколачиваем из досок соответственных размеров половое основание. Отлично просушенные доски сколачиваются впритирку, используем несколько поперечин, также делаем отверстие приблизительно в центре. Строго над ним будет находиться стульчак. Поперечник отверстия (оно быть может прямоугольным) должен быть не наименее 300 мм. Сверлим по периметру пола отверстия под анкерные болты, в том порядке, в котором мы их забетонировали в кладку. Дальше делаем коробку домика.
Из древесного бруса соответственного сечения делаем прямоугольный основа, строго выдержим все определенные ранее размеры. Обычно высота туалета не обязана быть меньше 2-ух метров, ну и площадь создадим с припасом – приблизительно 1.5 квадратных метра. Снова же, для тучных людей площадь обязана быть чуток больше, чтоб было где развернуться. Для увеличения прочности строения поставим по углам косынки и раскосые. Все-же ветра бывают достаточной силы, и строение с течением времени может расшататься. Как и постоянно при работе с деревом, используем шурупы. Смонтировав прямоугольное основание, отпиливаем избыточное и обработаем систему олифой. Дальше устанавливаем поперечные брусья. Это будет основание стульчака, который мы соорудим на высоте 50 см. Можно вмонтировать унитаз либо приобретенное ведро, тут императивна лишь Ваша фантазия. В нашем случае постамент обшивался линолеумом и на него укладывался туалетный круг из пенопласта. Можно установить и обыденный пластмассовый либо древесный, зависимо от Ваших привычек.
Кровля и отделка
Маленькие размеры туалетного домика разрешают употреблять хоть какой кровельный материал и обходится без вспомогательных лаг. Обычно, туалет является декоративной частью интерьера приусадебного участка, потому стенки и кровлю нужно обустроить, согласно всем строительным нормам и требованиям. Совершенно смотрится двускатная крыша, несколько проще делается односкатная. Мы создадим нашу крышу односкатной, используя в качестве кровельного материала шифер. Примерный уклон крыши — около 30 градусов. Из бруса делаем направляющие, четвертями закрепляем все это к коробке. Делаем выступ в 20 см, избыточное отрезаем под необходимым углом. Снизу и сверху наклона поставим две поперечины. Можно покрыть приобретенное основание рубероидом либо специальной кровельной пленкой с помощью железных скобок. Дальше кладем шифер. Оставляем напуск со всех сторон, крепим покрытие с помощью шиферных гвоздиков. Отверстия в шифере пробиваются теми же гвоздями, строго напротив лаги. Гвоздь заглубляется до того времени, пока лист не будет плотно прижат. Основное не переусердствовать, по другому шифер может разорваться. Окончив с крышей, можно заняться внешной отделкой. Поначалу мы установим дверь.
Дверной косяк устанавливается в просвет без перекосов, наиболее четкая установка делается с помощью тонких реек. Фиксация происходит как при помощи гвоздиков, так и шурупами по дереву. Изнутри дверь можно обить утеплительным материалом, к примеру рубероидом. Также можно вырезать прекрасное окошко в форме сердечка, к примеру. Чтоб избежать перекоса и рассыпания, перед сборкой и установкой все детали кропотливо просушиваются, обрабатываются олифой и опять сохнут в течение суток. Лишь опосля этого дверь можно собирать и устанавливать. Сборка делается впритирку, без щелей и зазоров. Послу установки двери вешается запорный механизм – крючок либо шпингалет. Снаружи обошьем дверь дерматином либо иным декоративным материалом. Прикрепим прекрасную ручку, чтоб все смотрелось эстетично и элегантно.
Обошьем домик вагонкой снаружи, для крепления применяем недлинные шурупы по дереву. Снаружи вагонку можно зачистить рубанком, зашлифовать большой наждачной шкуркой, покрыть двумя-тремя слоями олифы и бросить на день для высыхания. Потом нанесем слой шпаклевки и, выровняв поверхность, загрунтуем ее. Опосля просыхания можно произвести окончательную покраску. Не считая расцветки, домик можно зашить сайдингом, что весьма эстетично, хотя и обойдется несколько дороже. Изнутри место меж обшивочным материалом можно запенить, а можно заполнить листами из пенопласта, обрезая избыточное и укладывая. Закрепляем листы при помощи монтажной пены. В качестве внутреннего обшивочного материала можно использовать вагонку, а можно и листовую фанеру. В неких вариантах можно изнутри выкрасить туалет алкидной эмалью, можно оклеить стенки самоклящей пленкой либо обоями. Оборудуем туалет декоративной полочкой и емкостью для туалетной бумаги. Также установим пластиковое ведро с крышкой для отходов. Внутренний интерьер конструкции стопроцентно зависит от Вашей фантазии.
Вентиляция
Система вентиляции дачного туалета не наименее принципиальна, чем сам туалет. При нехороший системе все испарения попадут вовнутрь домика, не говоря уже о образующихся в жаркое время года антисанитарных критериях. Наибольшее распространение получила древесная труба, сбитая из 4 досок и окрашенная. Рядом с вытяжной трубой мы расположим отверстие для вакуумной машинки. Сверху его закроем колпаком от вентиляции, такие детали сейчас можно приобрести без особенных заморочек. В наши деньки древесные трубы все почаще уступают пространство пластмассовым и асбоцементным. Во-1-х, пластик лучше смотрится и, во-2-х, процесс монтажа в таком случае происходит практически в считанные минутки. Не считая того, искусственные материалы наиболее стойки к вредным действиям окружающей среды. Труба крепится на особых хомутах к стенке туалета и мало выступает за крышу. Сверху сооружаем прекрасный колпак, который будет защищать яму от дождика. На этом наша система вентиляции готова.
В нашей конструкции не употреблялся какой или фундамент. Его роль тут делала кирпичная кладка ямы. В неких вариантах коробку можно поставить на четыре фундаментных бруса, но тут мы обошлись лишь кирпичным цоколем. Практика показала, что таковой туалет способен простоять не одно десятилетие без мельчайших признаков на перекос.
Стройку дачного туалета на этом подошло к концу. Осталось нанести крайние штришки, чтоб настолько оригинальное сооружение начало веселить всех домочадцев своим удобством и практичностью.
Онлайн-видео о том, как выстроить туалет на даче своими руками