Установка подрозетника в стенку из гипсокартона, бетона и кирпича
Снабжение электронной энергией хоть какого помещения обязано обеспечить возможность оперативно подключить электронные установки (сюда же можно отнести и бытовую технику). Для этого можно применять и розетки, которые будут расположены прямо на стенке. потому что подключение розеток к силовым кабелям обязано быть неопасным и надежным, правила по устройству электронных установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений средством электронного тока. Розетки, которые изготовлены для выполнения подвесного монтажа (в том числе и уличного) имеют собственный корпус, который будет удовлетворять все меры по сохранности.
Для устройств, которые интегрированы в стенку, специально были предусмотрены подрозетники, установить в стенку которые следует непременно.
Содержание:
- 1 Монтажные коробки для розеток будут делать несколько функций2 Требования к подрозетникам3 Как приступить к конкретному монтажу подрозетников4 Когда устанавливать подрозетники – до либо опосля штукатурки
Монтажные коробки для розеток будут делать несколько функций
-
Конструкционная – коробка обязана быть зафиксирована на стенке крепко, чтоб накрепко задерживать саму розетку.
Электронная сохранность – коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стенок обязано быть изготовлены из диэлектрического материала, также предотвращать попадание потенциала электро энергии с контактов на конструкции несущего типа.
Защита розетки – это тоже важно. Вовнутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, также разные посторонние предметы.
Пожарная сохранность – при возникновении возгорания снутри розетки пламя не будет попадать за границы подрозетника.
Эстетика – это тоже принципиально. При установке подрозетников в бетонной либо кирпичной стенке посадочное пространство будет смотреться прекрасно, аккуратненько, а вокруг розетки получится совершенно ровненькая поверхность.
Сейчас предлагаем разглядеть, какие есть требования при выбирании подрозетников.
Требования к подрозетникам
По сути не существует одного свода правил, где будет описан тщательно процесс монтажа коробки для сокрытой установки розеток. Правила устройства электронных установок требуют лишь, чтоб были соблюдены общие требования по пожарной сохранности и электронной сохранности. В таком случае установка коробки под розетку ничем не будет различаться от установки распределительной коробки. Есть определенные строй нормы и правила, которые известны как СНиП, и они определяют геометрию размещения розеток и подрозетников снутри помещения. Также не запамятовывайте, что никто не отменял здравый смысл.
Конкретно по данной причине тут собраны и объединены все условия, при которых установка подрозетников не будет вызывать никаких заморочек во время эксплуатации электронного оборудования.
Материал самих коробок должен быть крепким, чтоб быть способным выдерживать усилие, с которым будет выниматься вилка из розетки. Наиболее того, корпус не должен выдергиваться из стенки с розеткой, и для этого на подрозетниках, которые предусмотрены для установки на строительную консистенции (обычно это алебастр либо гипс) есть хорошие ребра, пазы и зацепы на наружной стороне. Отверстия технологического нрава для заведения проводки тоже употребляются в качестве частей фиксации.
В такие щели попадает раствор, который поход на пасту, и опосля высыхания вы сможете выдернуть корпус, но тогда сломаете пластик либо только часть стенки.
Для выполнения установки подрозетников в бетон можно применять и пластмассовые изделия, и конкретно из этого материала сделана большая часть частей для розеток. С одной стороны это совершенно дешево, а с другом – пластик представляет собой диэлектрик, и не будет разрушаться из-за действия воды.
На внутренней стороне коробок должны быть отформованы ребра для того, чтоб укреплять розетку. Большая часть из нас помнят квартиры времен русской перестройки, в каких даже при мельчайшем усилии розетки уже выпадали из стенок. ранее такие подрозетники делали из сплава, но не достаточно того, что это не является неопасным, так к тому же то, что за гладкую поверхность не выходило зацепить распорные направляющие на розетке.
Наиболее того, подрозетники обустроены посадочными отверстиями для винтообразных креплений.
Пластик, из которого сделаны подрозетники, не должен пылать. Исходя из убеждений стенок (из бетона либо кирпича) такое требование является глупым, но от пылающей розетки могут загореться обои на стенках либо мебель, расположенная рядом.
Совсем необязательным, но очень полезным требованием будет возможность соединить меж собой несколько розеток на обычных фиксаторах. Это даст возможность собрать систему с хоть какой длиной.
Как приступить к конкретному монтажу подрозетников
Перед тем, как начать работы, лучше, чтоб у вас был полный набор расходников. Сюда можно отнести силовой кабель, требуемое количество подрозетников (с небольшим припасом, на вариант поломки во время установки), строительная консистенции и клей ПВА. Не забудьте приготовить и электронный инструмент, с помощью которого вы будете созодать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, был ли заблаговременно проложен силовой кабель, либо же вы планируете штробить под него стенки совместно с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете кропотливо проводить разметку. Нереально угадать, где будут расположены электронные приборы, потому что есть возможность, что вы завтра либо послезавтра пожелаете создать перестановку по такому принципу:
-
Для всепригодного использования – на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
Для большой бытовой техники вроде стиральной машинки либо холодильника на высоте 1 метра.
Если блоки розеток будут установлены над столешницами либо тумбами, то не меньше, чем в 0.1 метре от поверхности.
Особенный вариант – установка розеток для телека, который будет подвешен на стенку, и таковой проект считается личным.
А вот расстояние, которое обязано быть меж центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и таковая величина для установки обычных розеток будет составлять 7.1 см.
Также не запамятовывайте учесть и горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние обязано быть не меньше 0.15 метров, а от радиаторов для отопления не меньше 0.5 мера. Естественно, что недозволено располагать розетки над отопительными устройствами (исключением быть может лишь система «теплый пол») и над плитами в кухне. Правила облагораживание электронных установок и СНиП воспрещают установки розеток и прокладывание провода на стенках, которые выходят на улицу.
Создание отверстий
По правилам установки подрозетника в стенку выделяют три главные методы для сотворения отверстия. Меж нет никаких плюсов и недочетов, и все будет зависеть только от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципной различия меж монтажом подрозетников в бетонной либо кирпичной стенке нет, потому технологии весьма похожи меж собой.
Коронка по камню (т.е. кирпичу либо бетону). Таковой вариант является традиционным и самым резвым для сверления стенок для установки круглой коробки. Поперечник схожей насадки обычно равен 7 либо 7.5 см. С учетом внешнего размера подрозетника, который составляет 6.1-6.5 см для вас будет лучше применять огромную коронку. Во-1-х, так у вас получится заделать с помощью раствора излишние щели и это куда проще, чем пробовать втиснуть коробку в узенькое отверстие. Во-2-х, у вас будет маленькой припас на вариант, если получится некий просчет в разметке. Опосля этого, следует строго придерживаться центральной разметки и просверлить отверстия на глубину, которая будет больше, чем длина подрозетника на 1-1.5 см. Готовых отверстий у вас не выйдет, и по данной причине пространство установки будет смотреться не так, как хотелось бы поначалу – сердцевина все еще будет оставаться в стенке, но ее просто можно вышибить с помощью зубила либо шлямбура.
Нужный совет! Что созодать, если на пути коронки вы нашли арматуру? (относится лишь к бетонным стенкам). Идентифицировать под коронкой сплав нетрудно, и вы буквально не ошибетесь – заглубление закончится, а опосля сходу же покажется соответствующая вибрация и стук.
А еще вернее будет поменять пространство установки розетки. Арматура владеет шагом в 1.5-3 см, и если размещение весьма принципно, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это создать, следует найти, в какую арматурину вы попали – горизонтальную либо вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если двинуть блок розетки просто нереально, то для вас будет нужно удалить кусочек арматуры.
Для этого следует вышибить «стакан» бетона, чтоб узреть мешающий для вас сплав, а дальше следует разбить шлямбуром пространство вокруг арматуру на пару см. Если в стенке проволока, поперечник которой равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее необходимо будет высверлить. Лучший вариант решения препядствия – это вырезать таковой участок с помощью болгарки, и этот метод будет рассмотрен дальше.
Высверливание с помощью дрели является далековато не самым обычным методом, но если нет коронки, то так вы можете сделать одно либо даже два посадочных места. Принципным различием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и для вас будет нужно нарисовать вокруг нее окружность, поперечник которой будет 7.5 см. Дальше следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. Опосля все делаем, как и в первом варианте – используем зубило либо шлямбур.
Рекомендация: не страшитесь нарушить целостность вокруг отверстия. Естественно, что вы желаете, чтоб все смотрелось весьма прекрасно даже на шаге подготовки – отверстия, будто бы на фото и безупречной ровненькие ряды, но учтите, что так вы только потратите драгоценное время, потому что в конце можно просто заштукатурить все выпуклости и закрыть финальной поверхностью.
К слову, если вы выполняете установку подрозетников конкретно в кирпичных стенках, то делать просверливание не будет сложной задачей. Материал мягенький, его можно просто высверлить даже без использования перфоратора, а только с помощью обычной дрели с победитовыми сверлами. Если вы желаете создать нишу в красноватом кирпиче, то постарайтесь попасть меж слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (потому что вы будете выламывать бетон кусочками) и легче будет создать отверстие.
Установка подрозетников в стенку с помощью болгарки – схожий метод употребляют не из-за отсутствия дрели либо коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, что найдется и перфоратор, но это только доборная разработка, которая не ужаснее и не лучше других.
Направьте внимание, что единственным условием, при котором схожий метод вправду будет неподменным – это работы с железобетонными стенками, которые различаются высочайшей прочностью. В таком случае дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совершенно дешевые.
Вкупе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные либо квадратные отверстия и создать припас для подрозетников. Сначала все смотрится даже грубо, и рука не поднимется на схожее святотатство на наиболее наименее обработанной стенке. А если для вас далековато до отделки, то этот метод является более действенным и резвым, а еще он подойдет для использования на кирпичных стенках.
Далековато не самым эстетичным способом будет внедрение перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует применять только в этом случае, когда другие методы не могут быть применены по каким-то причинам. Но тем не наименее есть разработка, и ее недозволено игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить с помощью щетки либо строительного пылесоса, а опосля непременно все погрунтовать.
Установка коробок
По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует делать вне зависимости от того, как высококачественными вышли отверстия. Если коробка будет упираться в некорректно просверленную нишу, то ее будет нужно расширить, потому запомните – разметка наше все! Не поленитесь на данном шаге, даже если для вас весьма не охото брать в руки зубило раз шесть-семь и мусорить. Бывалые монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, опосля фиксируют его совершенно положение и замазывают коробки с помощью алебастра. Если же вы просто установите коробки в водянистом растворе, то до полного высыхания они могут сместиться, и придется все поновой переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с припасом на 10-15 см, а при установке конкретно розетки вы можете убрать избытки и бросить лишь небольшую установочную петлю.
Когда устанавливать подрозетники – до либо опосля штукатурки
Если поверхность гипсокартонная, то схожей препядствия не возникнет, а вот что все-таки созодать, если планируется установка подрозетников в бетонной либо кирпичной стенке. по сути, нет никакой различия в техническом плане, основное, чтоб была буквально рассчитана высота высадки и подрозетник не торчал даже на 0.1 см. А если напротив, край будет утоплен на 0.3-0.5 см, то это совершенно нестрашно. Монтажная площадка розетки будет упираться в стенку, а для крепления будет нужно применять наиболее длинноватые шурупы.
По большей части неувязка психического нрава – просто жаль сверлить поверхность, которая уже заштукатурена. При подборе последовательности (опосля штукатурки либо до нее) учтите один принципиальный аспекты – если кромка подрозетников, которые установки, будет выступать над плоскостью стенки, то как ровно нанести штукатурку?
По данной причине хорошим вариантом решения препядствия станет высверливание ниши, а опосля оштукатуривание стенок (останутся отверстия для розеток с неровными краями), а дальше следует аккуратненько подчистить кромки у отверстий. Перед тем, как установить подрозетники в бетон, будет нужно поновой вернуть всю разметку. Дальше все делаем по старенькой схеме. Сделайте установка подрозетников на алебастр, подождите, пока он высохнет, а опосля незначительно подровняйте края. Есть обычной совет для мастеров-новичков – для того, чтоб гипс либо алебастр не застывали очень стремительно, в воду следует добавить незначительно ПВА клея, а опосля замешивая раствор будет кристаллизоваться в несколько раз подольше. Но окончательного просыхания будет нужно подождать несколько часов, зато у вас получится весьма крепкая смесь.