Стройку цокольного этажа своими руками + видео
Цокольный этаж представляет собой отчасти либо полностью углубленный ниже уровня земли этаж постройки. В цоколе, обычно, делают гараж либо хозяйственные помещения, но определенные проекты предугадывают облагораживание в этом нулевом этаже сауны, бани либо даже спортивного зала с всеполноценным бассейном. Для домов, которые построены на небольшом участке земли либо на склоне, цокольный этаж и правда неподменный – он осязаемо дозволяет наращивать полезную площадь спостроек без необходимости расширять площадь стройки.
Цокольный эта делают опосля того, как будет возведен фундамент либо сразу с ним. Главными требованиями к габаритам цоколя является его ширина, которая обеспечивает достаточную степень прочности для строительства поверх него стенок в доме, а еще высота внутреннего места.
Содержание:
- 1 Общие сведения
- 1.1 Нормы1.2 Облагораживание нулевого этажа
2 Разработка сотворения цельного цоколя3 Разработка сотворения кирпичного/блочного цоколя
Общие сведения
Нормы
По нормам, высота потолка нулевого этажа непременно обязана быть не меньше, чем 250 см. Углубление нулевого этажа ограничивается уровнем подземных вод – при высочайшем залегании верховодки, также на мокроватых местах подземная часть его, обычно, маленькая. На участке с глубоко размещенными водами грунтового типа цоколь углубляют фактически полностью, и это понизит издержки на отопление. Итак, следует разглядеть индивидуальности строительства цокольного этажа.
Облагораживание нулевого этажа
Цоколь – это продолжение основания, и поэтому он быть может изготовлен из такого же материала, что и конкретно фундамент, либо с применением материала стеновых поверхностей. Обычно для возведения нулевого этажа используют цельный бетон, кирпич либо готовые блоки. Толщина цокольных стенок определяется особым подсчетом.
Роль пола на цокольном этаже играет плита из бетона, и ее создают способом заливки либо даже укладывают готовые плиты железобетонного типа. Перекрытия нулевого этажа могут быть из плит, а еще бетонными, и даже древесными. При большой надземной высоте цоколя в нем могут быть проделаны окна и двери, и при всем этом принципиально располагать их на восточной, южной либо даже западной стороне. Размещение оконных рам на северной стене цоколя способно привести к тому, что начнет накапливаться лишний снег и быть может даже продавливание оконных рам. Цокольные стенки требуют неотклонимой гидроизоляции, а углубленную часть цоколя рекомендовано обрабатывать средством водоизоляционных материалов и снаружи, и изнутри для того, чтоб увеличивать надежность. Надземную часть допустимо гидроизолировать только снаружи.
Разработка сотворения цельного цоколя
Цокольный этаж из бетона цельного типа владеет обилием преимуществ – высочайшая степень прочности, красивая защита от воды, высочайшая скорость строительства. В цоколе, который изготовлен по цельной технологии, можно расположить любые типы помещений, от гаража до неописуемого бассейна. Соотношение надземной и подземной части нулевого этажа быть может различным. При качественной гидроизоляции этот цоколь можно установить даже на мокроватом грунте, и при всем этом плита на цокольном этаже обязана иметь твердый тип сцепления со стенами фундамента.
Разработка возведения такая:
Участок земли, который предназначен для строительства, требуется размечать и выкапывать котлован по общей площади постройки. Глубина выемки будет определена проектом, и она обязана быть поглубже, чем подземная часть фундамента на 50-60 см. Это требуется для того, чтоб делать песчано-гравийную подушечку, и ее предназначением является отведение подземных вод и предупреждение пучения земли. При выбирании грунта средством экскаватора требуется избегать неравномерности углубления котлована, и поэтому крайние половину метра грунта, обычно, снимают вручную. Подсыпка весьма углубленных участков запрещена, и она способна привести к деформации пола и плиты.
При близком уровне вод грунтового типа котлован можно заполниться водой. В таком случае требуется устроить мелкие камешки на расстоянии пары-тройки метров от выемки и устранить наличие в земле плывуна. При его наличии требования к обустройству дренажа растут – он должен непременно иметь сток, и также недозволено допускать застоя воды. Подсыпку проводят поэтапно из слоя щебня либо же гравия с размером фракции в 5 см и песочного слоя. Толщина всякого слоя обязана быть от 0.1 метра, и все слои требуется утрамбовать, а песок принципиально пару раз проливать водой для уплотнения по максимуму.
Для возведения цокольного этажа личного дома поверх утрамбованной подушечки создают заливку основания из легкого бетона, который имеет марку М50 либо М100. Толщина бетонного слоя равна 5 см, и его назначение – это создание слоя гидроизоляции, а еще сглаживание основания под напольную плиту. На твердевший бетон требуется укладывать слой гидроизоляции рулонного типа. В роли материала можно использовать подстилочный рубероид либо даже его современные аналоги для работ горизонтального типа. Укладывают таковой материал для гидроизоляции хотя бы в два слоя, приклеивания из на мастику битумного типа либо средством наплывного метода.
Опосля предварительного шага основания для заливания плиты возводят внешнюю опалубку. Для начала требуется заливать плиту пола, которая будет служить к тому же в роли опоры для стенок фундамента. Опалубку требуется создать из досок либо несъемных щитов, объединяя их средством шурупов и брусков. Неотклонимым условием выполнения крепкого и качественного основания является его армирование. Для фундаментной плиты нужна рифленая арматура и в поперечном, и в продольном направлении. Поперечник арматурного прутика должен быть от 10 см, и наиболее буквально значение можно найти средством расчетов. Арматуру укладывают на спец направляющие и вяжут средством проволоки. В местах расположения стенок для того, чтоб обеспечивать твердую связь с плитой устанавливают стержни арматуры вертикального типа.
Опосля предварительных работ для арматуры и опалубки заливают плиты фундамента средством бетона марки М250 и М300, а толщина плиты обычно составляет не меньше 0.2 метров. Заливку бетона создают сходу по способности, и есть возможность заливки отдельными партиями, правда, при всем этом крепкость плиты уменьшится, и есть возможность возникновения швов с завышенным напряжением на разрыв. Бетонные соединения при всем этом лучше расположить вдоль длинноватой стенки.
Опосля заливания бетона его требуется пробивать средством глубинного типа вибратора и виброрейки, также сглаживают его поверхность и оставляют для «созревания» хотя бы на 1 месяц. Для того, чтоб убыстрить процесс и скорость строительства, спустя пару дней опосля заливки можно начать стройку опалубки для цоколя и фундаментных стенок.
Стеновую опалубку на цокольном этаже возводят аналогичным способом. При изготовлении опалубки можно использовать щиты несъемного типа из полипропилена, они единовременно будут играться роль и утеплителя для цокольных стенок, а это важно при устройстве в нем помещений жилого типа. Армирование проводят в продольном стеновом направлении, связывая прутики арматуры с уже встроенными вертикальными стержнями. В фундаменте, высота которого от 2.5 до 3 метров, непременно обязано быть минимум пару поясов обвязки, которые размещены в его нижней, также высшей части. При возведении на весьма пучинистой земле с возможностью горизонтального сдвига земли армирование быть может усилено средством доп поясов.
При обустройстве опалубки требуется закладывать окна и дверные просветы в установленных местах по проекту, а еще гильзы из труб (лишь железных) для прокладывания коммуникаций.
Заливку средством бетона производят сходу (по способности), либо же по слоям. Заливка всякого новейшего слоя обязана быть произведена либо до начала схватывания предшествующей партии, либо же опосля выдержки не меньше 3 суток, и это помогает избегать разрушения бетона, который не успел набрать достаточную крепкость, под тяжестью новейших партий раствора. Набор твердости (проектной) длится в течение 1 месяца, а опосля этого можно приступить к будущему строительству и укладку перекрытий.
Гидроизоляция этажа цокольного типа снаружи делают средством оклеечного либо обмазочного способа. Изнутри намного удобнее использовать проникающий тип гидроизоляции, которая не нарушает паровой обмен и увеличивающую бетонную крепкость. Утепление цоколя снаружи, обычно, делают с применением пенополистирольных плит, которые закреплены на особенный клеевой состав. В надземной части плит добавочно прикрепляют средством дюбелей для пенопласта.
Оборотное засыпание подземной части можно произвести землей, которая выбрана в процессе копания котлована, но, если земля имеет твердые включения, которые способны разрушить теплоизоляционный и водоизоляционный слой, который рекомендуется использовать для засыпки крупнофракционный песок.
Отделка этажа цоколя может повторить отделку основных стенок строения либо быть изготовлена с применением других типов материалов. цокольный этаж можно обыграть весьма прекрасно, придавая дому уникальный декор, также шарм.
Разглядим последнюю технологию.
Разработка сотворения кирпичного/блочного цоколя
При постройке цокольного этажа своими руками из таковых материалов, как кирпич и блоки, его подземная часть, которая играет роль фундамента, быть может выполнена по технологии заливки фундамента ленточного типа либо еще из блоков. При всем этом пол на цокольном этаже обычно не имеет твердой связи со стенами и заливается по отдельности, уже опосля возведения основания. Потому что его водоизоляционные свойства мало ниже, этот цоколь, обычно, возводят на участках, где глубина залегания грунтовых вод больше, чем 1.5 метра.
Фундамент обычно заливают до уровня земли по обычной технологии, а опосля выжидают набор проектной твердости бетона, а опосля этого выкладывают надземную часть цоколя из кирпичей либо блоков. Кладку создают на раствор цемента с перевязкой, и при всем этом любые 2-4 слоя добавочно требуется усиливать средством арматурной сетки.
Разработка гидроизоляции, также утепления цоколя при всем этом не будут очень различаться от описанной чуть повыше. Блочный цоколь можно быть изготовлен по свайной технологии – в дно котлована вбивают сваи из бетона, которые будут служить в роли опоры для плит перекрытия, а место меж ними закладывают блоками из бетона. Этот фундамент имеет завышенную устойчивость к перегрузке, но просит внедрения большого количества тяжеленной техники, и поэтому в личном строительстве употребляется очень изредка.