Каркасный дом – это, сначала, быстровозводимый дом. Например, если возводить каркасный дом своими руками вдвоём, то, без излишней суеты, на всё про всё уйдёт не больше месяца. Причём с условием, что строители не имеют за плечами подабающего опыта. Пошаговая сборка и цикличность выполняемых операций разрешают стремительно акклиматизироваться с действием и выработать нужный навык.
[contents]
Содержание:
- 1 Индивидуальности каркасного строительства2 Разработка каркасного строительства
- 2.1 Шаг 1: как при любом другом строительстве, нужно обусловиться с фундаментом2.2 Шаг 2: чтоб исключить попадание воды в древесную породу каркаса из бетона, придётся создать отсечную гидроизоляцию фундамента2.3 Шаг 3: ставим каркасные стены2.4 Шаг 4: ставим балки перекрытия на брус верхней обвязки2.5 Шаг 5: строим крышу2.6 Шаг 6: утепляем наш дом
Индивидуальности каркасного строительства
С данной аннотацией, имея представление о принципах строительства, выстроить каркасный дом своими руками может любой.
Каркасное стройку имеет ещё и то преимущество, что может значительно сберечь ваши средства. Размер издержек впрямую зависит от размеров грядущего дома и материалов, которые будут применены. И, тем не наименее, разработка каркасного домостроительства обойдётся дешевле почти всех остальных.
Совершенно необязательно строить каркасный дом из дерева, в неких областях нашей страны древесная порода совершенно является недостатком; а поэтому приходится обходиться металлокаркасом. Даже при условии, что сплав тоже никак не бесплатен, всё равно выходит дешевле.
Так же, у почти всех возникает вопросец – неопасно ли бросить каркасный дом недостроенным?
Вправду, это может быть, и существует несколько шагов, на которых можно бросить вашу постройку зимовать без вреда для конструкции.
И так, во-1-х, можно бросить на зиму готовый фундамент;
А так же: фундамент с каркасом и крышей без пола;
Фундамент с каркасом, крышей, внешной обшивкой ОСП и ветрозащитой;
Фундамент с каркасом, крышей, внешной обшивкой ОСП, ветрозащитой, плюс смонтированные пол и потолок, перегородки.
Постройку с окнами и дверьми оставлять на зиму опасно. В других вариантах отложить окончание строительства даже полезно, так как в зимнюю пору древесная порода лучше просохнет. Зимы, обычно, различаются низкой влажностью, и сушка идёт резвее и качественней. Не считая того, есть время разглядеть все недоделки в конструкции. А к каркасному дому вправду нужно отнестись трепетно – ошибки в данной технологии недопустимы.
Идеальнее всего перед началом строительства ознакомиться с нормами, зафиксированными в СП 31-105-2002 «Проектирование и стройку энергоэффективных одноквартирных жилых домов с древесным каркасом».
Разработка каркасного строительства
И так, разберём пошагово технологию каркасного домостроительства.
Шаг 1: как при любом другом строительстве, нужно обусловиться с фундаментом
Для жилых домов это вопросец весьма принципиальный и ответственный. Следует учитывать типы почв на участке, уровень пролегания грунтовых вод, массу вашего дома и сезонность проживания в нём. Так же, огромное значение имеет ваш регион, перегрузки от снега и ветра, влажность и воздуха. Почти всегда, под каркасные дома выбираются ленточные, свайные либо свайно-ростверковые фундаменты. Для наших широт усреднённым применимым вариантом будем свайно-ростверковые фундаменты.
Выстроить его стремительно и сравнимо дешево, а так же различается высочайшей надёжностью. В таком фундаменте смешиваются все наилучшие свойства свайного и ленточного фундамента, что дозволяет умеренно распределять нагрузку по всем опорам.
Для строительства свайного и свайно-ростверкового фундамента можно порекомендовать сваи ТИСЭ, они владеют высочайшей сопротивляемостью пучения и, благодаря расширенной пятке, владеют большенный несущей способностью. Скважины бурятся как ручным буром, так и моторизованным. Заместо опалубки используем свёрнутый в трубы рубероид, не наименее чем в три слоя, и закреплённый скотчем. Или можно употреблять ПВХ трубы либо асбестовые. Снутри сваи необходимо установить порядка 3-4 прутов арматуры, и связываем их меж собой треугольником либо квадратом.
Смотрим, чтоб высота арматуры над поверхностью не была ниже 0,7-0,8 м.
Сваи залили, можно устанавливать опалубку для ростверка и связываем арматуру. Продольные пруты следует вязать с загнутыми из свай. При всем этом необходимо бросить отверстия для провода коммуникаций и вентиляции, для чего же вставляем обрезки пластмассовых труб поперёк опалубки.
Опосля вышеперечисленного, крепим в ленте фундамента шпильки с шагом в 1-2 м., для установки обвязочного бруса. От всякого угла отойти не наименее 30 см. Принципиально держать в голове, что конкретно шпильки в итоге будут скреплять основа дома с фундаментом, потому не стоит укреплять их очень изредка.
Как всё готово – заливаем бетон. Опосля заливки, бетон укрываем полиэтиленовой плёнкой, чтоб он набирался крепости. Срок выдержки фундамента зависит от температуры окружающей среды, с её снижением срок возрастает. Так, к примеру, если температура стоит 25оС, то продолжать работы можно уже через 3-5 дней. При снижении температуры всего на 8о, то срок выдержки увеличиваем до 10 дней.
Шаг 2: чтоб исключить попадание воды в древесную породу каркаса из бетона, придётся создать отсечную гидроизоляцию фундамента
Идеальнее всего для этого подступает битумная мастика. Ещё может подойти рулонная гидроизоляция. Рубероид, естественно, будет наиболее дешёвым вариантом, но он имеет свойство ломаться с течением времени. Ещё можно употреблять гидроизол.
Промазываем ростверк на раз мастикой, а сверху кладём гидроизол, можно в 2 слоя.
Опосля всего необходимо уложить лежни. Доски для их избираем размером 150 на 50 мм. Непременно смотрим, чтоб доски были отлично просушены и обработаны биозащитным и антипиренным составами. Края лежней необходимо ровнять по внешним краям фундамента. В подходящих местах сверлим отверстия для шпилек. Опосля чего же кладём 2-ой слой досок таковым образом, чтоб перекрывались места соединений нижних.
Как всё изготовлено, крепим к лежням доски обвязки. Их размеры тоже подбираем 150х50 мм, лишь ставим на ребро вдоль внешнего края фундамента и прибиваем 9 сантиметровыми гвоздями к лежню с шагом в 40 см.
Сейчас можно устанавливать лаги из таковых же самых досок, что и обвязка, и тоже ставим на ребро. Крепим их на 2 косых гвоздя по 9 см к доске обвязки и по паре гвоздиков слева и справа к лежню. Повторяем всё для каждой лаги.
В случае, когда лаги выходят длинноватые, и меж ними ставится поперечная опора, во избежание деформации лаг, над поперечной опорой набиваем перемычки. Их длина будет равна шагу установки лаг минус двойная толщина доски: шаг 55 см, толщина доски 5 см, означает, перемычка обязана быть 45 см, в длину.
Мы уже приготовили базу для настила пола, сейчас можно приступать к утеплению пола. Для этого существует несколько вариантов.
Тут приведём самый дешёвый: нам потребуются плиты пенополистирола плотностью 15 кг/м3. Это не самый экологически незапятнанный вариант, но зато не опасается воды и его можно монтировать без предварительного пола. Укладывать необходимо в 2 слоя: 1-ый 10 см, 2-ой 5 см.
Пенопласт можно резать обыкновенной ножовкой. Плиты кладутся в 2 слоя так, чтоб швы перекрывались. Опосля чего же проклеиваем герметиком по периметру. Опосля чего же стелим предварительный пол из досок, а для ровности сверху кладём фанерный лист.
Доски следует класть так, чтоб на поперечном срезе доски годичные кольца смотрели то ввысь, то вниз, по другому ваш пол может перекосить.
Фанеру крепим 35 миллиметровыми шурупами по периметру с шагом 12 см., а по площади в шахматном порядке с интервалом 40 см.
Шаг 3: ставим каркасные стенки
Основа можно собирать на полу, а позже подымать; или выставлять и закреплять сходу по месту. Порою при всем этом методе на полу укрепляют OSB, ГВЛ, фанеру по наружной стороне каркаса для большей жёсткости. Таковая разработка именуется каркасно-щитовой либо каркасно-панельной. Этот принцип обычно употребляется заводами, где в цеху строятся готовые блоки по проекту, их везут на участок и там уже монтируют.
2-ой метод проще: вы просто собираете всё равномерно по месту. Прибиваем брус нижней обвязки, выставляем угловые стойки, потом промежные, верхняя обвязка и т.п. Фактически, эта разработка и именуется каркасным домостроением своими руками либо «баллуном».
Удобство метода выбирается по количеству человек, задействованных в строительстве. С одной стороны, на полу собирать проще и резвее, чем лазать туда-сюда по лестнице, но если, к примеру, вы собрали огромную секцию, то поднять её может оказаться неувязкой даже для двух-трёх человек, не говоря уже о одном. Таковым образом, мы или обязаны звать помощников, или собирать основа стенки поэтапно, отдельными секторами.
В низкоэтажном каркасном домостроительстве возможно обойтись 100-150 миллиметровыми угловыми стойками. Имеется ввиду 100х100 мм и 150х150 мм. Глубина промежных стоек делается таковой же, а в толщину не меньше 5 см. Шаг установки нужно выбирать из расчётов ожидаемой перегрузки, но реально обычно подбирается, отталкиваясь от ширины утеплителя. Это дозволяет избежать отходов, щелей, зазоров и дозволит лучше сохранить тепло.
Есть различные методы крепления стоек: с помощью древесных нагелей, с врубкой либо на уголки. Нагелями укрепляют уже весьма издавна, но эта система древняя и непростая. Поначалу выстругиваются длинноватые нагеля, позже наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлится отверстие, куда вбивается древесный шип. Он вбивается до отказа, а избытки обрезаются. Таковой метод неплох, если ваша древесная порода сухая. В неприятном случае, есть риск усыхания и утраты жёсткости крепления. Усиленные уголки куда как проще.
Балки, к которым прикреплены двери и окна, делаются двойными, так как перегрузка больше, означает, и опоры должны быть сильнее.
Если для внешной обшивки вы планируете употреблять плитные материалы высочайшей прочности типа ОСП, ГВЛ, ГВК либо фанеру, то необходимо создать временные укосы снутри помещения. Они будут сглаживать и держать геометрию до того времени, пока не прикрепите внешную обшивку.
Если планируете наборную обшивку вроде вагонки, установка укосов не требуется.
Шаг 4: ставим балки перекрытия на брус верхней обвязки
Можно избрать один из последующих вариантов крепления: железные крепления, уголки, врезка. Размеры балок и расстояние меж ними рассчитываются зависимо от того, что будет сверху. Если планируется мансарда либо 2-ой жилой этаж, то шаг необходимо созодать меньше, чтоб исключить прогибание пола. Если сверху лишь чердак и крыша, то и расчеты будут другие.
При постройке второго этажа перекрытия необходимо обшить предварительным полом второго этажа. Разработка сборки стопроцентно схожа сборке первого.
Шаг 5: строим крышу
В каркасном строительстве более популярны двускатные крыши и мансарды.
В целом, они ничем не различаются друг от друга – те же самые расчеты. Единственное – кровельное покрытие обязано быть лёгким, чтоб древесные балки и перекрытия отлично держали нагрузку.
Шаг 6: утепляем наш дом
Для этого подходят любые, имеющиеся на рынке, материалы с необходимыми чертами. Идеальнее всего для утепления каркасных стенок подойдёт базальтовая вата. Её продают рулонами либо матами различной плотности. Для стенок удобнее всего маты, поэтому как они плотнее и лучше держатся за счёт внутреннего распирания.
Минеральная вата непревзойденно сохранит ваш дом в тепле и послужит хороший шумоизоляцией. Но помните о одном её существенном недочете – вата очень опасается воды и пара, почему её необходимо закрыть слоем пароизоляционной мембраны со стороны помещения, а снаружи гидро-ветро-защитной непроницаемой мембраной.
На этом всё – стройку окончено, остаются лишь работы по отделке.
Сейчас вы знакомы с видами и новенькими технологиями в каркасном строительстве. Можно начинать строить собственный дом.