Внешняя проводка обычно употребляется в таковых местах, где применение сокрытой может быть затруднительным. Собственники пригородных и дачных домов нередко сталкиваются с таковой задачей, как проведение электро энергии в раздельно стоящие строения собственного участка.
Это и уличное освещение, древесные и железные сооружения — сараи, гаражи, теплицы, бани, где в прокладке специального кабеля просто нет надобности. Ни одна электронная проводка не обходится без такового элемента, как розетка, благодаря ей можно с легкостью отключить и подключить хоть какой пользователь энергии.
Розетки для внешной проводки, различаются от розеток для внутренней расположением собственных составляющих частей снутри корпуса и тем, что тут не нужен подразетник.
Содержание:
- 1 Обычной вариант
- 1.1 Плюсы внешнего варианта1.2 Допустимый ток
2 Заземление3 Структура электронной розетки4 Степень защиты5 Разновидности6 Установка внешной розетки7 Итоги
Обычной вариант
И этот вариант существенно проще в подключении, не надо штробить стенку и созодать углубление под розетку. При этом для подведения электроснабжения нет необходимости в рытье траншеи по всему участку и укладки в нее бронированного силового кабеля, можно просто применять обыденный кабель, закрепленный на тросе и протянутый меж строениями.
Случаи в каких является целесообразным подключение наружней розетки:
-
монтажного устройства в конце ремонта;
установка розетки на кафельную стенку, из плитки, панелей и т. п.;
в случае, когда стенка весьма узкая и нереально упрятать проводку.
Плюсы внешнего варианта
Плюсов в устройстве внешной розетки много. Это и простота монтажа, и эстетический наружный вид, и не большая стоимость. Но не стоит забывать и про такие моменты, как не сокрытые провода, которые могут достаточно нередко повреждаться, ведь кабель не имеет никакой защиты. Также может быть отхождение контактов, а это как понятно весьма небезопасно в плане удара током.
Для хозпостроек, где будет употребляться не только лишь освещение, да и подключаться какие-либо приборы, нужно наличие электронного щита, имеющего автоматы и УЗО, который защитит от перегрузок, замыканий и т. п. При помощи центрального автомата можно с легкостью обесточить хоть какое строение и быть уверенным, что пока вы отсутствуете ничего не произойдет.
Современная открытая проводка представляет собой провода, имеющие внутреннюю пвх изоляцию с лакированной наружней оплеткой.
Затратные либо внешние розетки, фактически как и сокрытые, различаются по таковым характеристикам, как допустимый ток, количество присоединенных фаз, заземление, ступень влагозащиты.
Допустимый ток
Розетка затратная может выдерживать от 5 до 20 ампер большего тока, в случае осветительной сети -220 В. Значение предельного тока необходимо иметь ввиду при устройстве, т. к. нрав употребления у всякого устройства собственный. Так, например, обыденный настольный осветительный прибор может потреблять не наиболее 0,3 ампера, а вот пылесос либо посудомоечная машинка наиболее 10.
На заметку: Если сеть нераспространенная, где переменный ток имеет значение 127В, то все характеристики устройств растут вдвое.
В главном все имеющиеся источники питания являются однофазными, т.е с нулевым проводом, то и розетки нужно применять также однофазные. Все бытовые приборы не мелкосерийного производства рассчитаны на такое питание.
Заземление
Заземление делает задачку по предотвращению небезопасных ситуаций при касании человека к элементам, имеющим соприкосновение с фазными проводами. К примеру, к железному корпусу, нагревательному элементу электронной плитки.
Необходимо подразумевать, что установление соответственной розетки и системы заземления будет целесообразным, лишь при наличии у потребляющего устройства специального штепселя для заземляющих проводов.
Структура электронной розетки
Внешнее устройство розетки имеет не сложное строение, а конкретно состоит из таковых деталей:
-
Глиняний, пластмассовый либо поликарбонатный корпус, именуемый еще основанием. К нему подсоединяются элементы проводящие ток.
Механизм либо контактная группа. Ретро-розетки снабжены токопроводящим механизмом, который быть может латунным либо бронзовым. Механизм из бронзы считается самым высококачественным, хотя его достаточно таки трудно отыскать. Неотклонимым элементом является наличие заземляющего контакта.
Крышка — это лицевая панель розетки, ее наружный вид. В главном она бывает поликарбонатная, но также бывают древесные, стеклянные и железные.
Степень защиты
Т.к. монтажные работы внешних розеток часто производятся в уличных критериях, т.е во влажности, в грязищи, то они должны быть сделаны из крепких материалов. Каждое устройство имеет маркированное обозначение вероятной степени защиты механизма. К примеру, метка IP с 2-мя цифрами, первой цифрой обозначена степень стойкости к жестким загрязнителям, а 2-ой к водянистым.
На заметку: Розетки с маркировкой IP44-IP68 советуют для улицы, а для внутридомового обустройства полностью подходят розетки с обозначением IP21.
Разновидности
Розетки для наружней проводки делятся на последующие виды: одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные.
Обычная одинарная розетка представлена устройством с одним входом под штепсель. Размером бывают до 7 см в высоту и до 5 в ширину. Угловая розетка создана для монтажа в углах. Двойные представляют собой блок розеток с 2-мя разъемами под штепсель. Розетки, имеющие защитные шторки для прикрытия отверстий. Устройством декоративных предвидено обилие форм и цветовых решений.
Приобретая подобные устройства учитывайте характеристики напряжения. Оно быть может от 220В до 240В.
Установка внешной розетки
По требованиям ПУЭ внешняя розетка обязана быть расположена от настенный поверхности в одном сантиметре. Для этого она устанавливаться на особое пластмассовое либо фанерное устройство, именуемый подразетником. Подразетник прикрепляется к стенке.
Есть внешние розетки со особыми лапками крепления, такие можно прикручивать без каких-то доп подразетников.
Проводку к поверхностным розеткам, обычно, подводят с внедрением кабель-канала, предотвращающего повреждение провода. На нынешний денек все почаще употребляют вид плинтуса, который имеет внутреннюю полость для скрытия проводки. Провода на стенке фиксируется шурупами либо роликами.
Принципиально: Розетки не должны размещаться близко к газовым плитам, отопительным устройствам и источникам воды. Розетка обязана быть размещена на комфортном для использования уровне. Достаточно всераспространенным местом расположения является чуток ниже выключателя.
Принципиально: До этого чем начинать какие или деяния с электричеством, нужно убедиться в том, то провода обесточены.
Поначалу проводится подготовка и разметка. С розетки снимается крышка, боковые фиксирующие элементы отжимаются. Розетка разбирается на элементы, намечается на стенке где будут размещаться отверстия для крепления. Тут лучше воспользоваться уровнем, по другому розетка быть может приверчена криво. Потом высверливаются отверстия под дюбель-гвозди. Вовнутрь розетки протягивается кабель.
Опосля подготовки отверстий, устанавливают розетку. В просверленные дыры вставляются дюбель-гвозди либо шурупы, если это древесная стенка, присоединяется механизм и все закрепляется. Те провода, что размещаются снутри розетки, зачищаются. Провода, обычно, три.
Итоги
Принципиально: Подключение нулевого и фазного провода во всех розетках и выключателях строения должны быть подключены идиентично. В неприятном случае вероятна неурядица с проводами, и как следствие, травмирование.
Для предотвращения неверного подключения проводов лучше при работе воспользоваться особым пробником либо обыкновенной батарейкой, имеющей тестер.
Если в строении предусмотрены лишь два провода, провод заземления будет не нужен.