Торф – это биогенный грунт, имеющий пористую структуру, несущая способность которого имеет весьма маленькое значение. При строительстве дома часто конкретно данный факт становится большой неувязкой, так как в Росси это не является редкостью. Ведь опосля строительства еще пару лет дом будет давать усадку. Так как под перегрузкой торф сжимается, то дом может уйти в землю до полметра. Потому строители не советуют стройку на торфяных грунтах. Но, что созодать, если есть участок, на котором нашелся торф? Не продавать же.[contents]
Не стоит отчаиваться, существует несколько методов возвести фундамент на торфяном грунте.
Так какой фундамент на торфяном грунте можно строить?
Выторфовка – это подмена торфяного слоя на иной грунт с следующим возведением хоть какого фундамента.
Устройство фундамента на сваях.
Для того чтоб обусловиться со методом нужно сначала провести геологические изыскания для выяснения глубины залегания торфа с привлечением экспертов, но это будет стоить не недорого.
Можно и обойтись и своим силами для этого выкапывают маленький котлован 0,5х0,5 метра по периметру и 2 метра в глубину. Если выяснится, что слой торфа маленький то самым комфортным методом будет способ выторфовки. Если же слой торфа большенный, то больше подойдет способ с устройством свайного фундамента.
Устройство фундамента с применением способа выторфовки
Выемку и подмену грунта почаще всего делают с применением экскаватора.
Торфяной слой удаляется. При всем этом сходу же выкапывается котлован, дно которого засыпается гравием и песком, делается подушечка для роста несущей возможности фундамента. В таком котловане комфортно созодать хоть ленточный, хоть плиточный фундамент.
Это самый обычной и легкий метод возведения фундамента на торфяном грунте, но его применение ограничено шириной торфяного слоя не наиболее 2м. В Росси почаще преобладают грунты с величиной слоя торфа 3м и наиболее. В таковых вариантах используют фундамент свайного типа.
Фундамент свайного типа на торфяном грунте
Возведение свайного фундамента начинают с разметки участка. С помощью колышков обозначают места где в предстоящем будут пробурены скважины под сваи. Расстояния меж сваями, обычно, берут 2-2,5 метра, что дозволяет иметь фундамент с высочайшей несущей способностью.
В местах разметки делаются углубления в 30-40 см. Делается это для того, чтоб убрать верхний растительный слой с травкой и корнями для облегчения работы бура. Бурить скважины можно бензобуром, электробуром, также можно нанять автобурильную установку, а можно пробурить вручную.
Лучше использовать бур, которым можно создавать расширение основания свай.
Глубина забуривания обязана быть таковой, чтоб сваи прошли торфяной слой и оперлись на плотный слой грунта.
Дальше создают гидроизоляцию свай. Почаще всего для этого употребляют рубероид. Рубероид сворачивают в трубу из нескольких слоев поперечником равным поперечнику скважины. Швы проклеивают скотчем. Приобретенная система опускается в скважину. Не считая гидроизоляции она также будет играться роль опалубки, предотвращая вытекания бетона в грунт.
Для усиления свай и придания им гибкости, при горизонтальных смещениях грунтов создают армирование свай. Армирование создают арматурой поперечником 6-8 мм. 4 прутка соединяют меж собой поперечинами в виде квадратов с расстоянием 20 см, изготавливают основа. Соединение создают при помощи вязки отожжённой проволокой. Основа опускают на всю глубину скважины, над поверхностью оставляют 20-30 см для соединения с ростверком.
Для изготовления бетона для заливки свай используют цемент марки не ниже М400. Песок допускается применять лишь речной. Щебень используют разных фракций с рифленной поверхностью. Пропорции: на одну часть цемента три части песка и две части щебня. Раствор должен получиться не очень водянистым и в меру густым.
Опосля того как бетон готов, его подают маленькими частями в скважину. Обязано получаться по 40-50 см, опосля что нужна утрамбовка. Трамбовать можно как вручную, так и при помощи вибромашин. Процесс бетонирования одной сваи должен проходить без остановки схватившийся и свежайший бетон образуют искусственную трещинку, и свая уже будет не цельной что существенно усугубит ее несущую способность.
Устройство ростверка
Опосля заливки всех свай нужно их соединить в единую систему. Для этого делают ростверк.
Ростверк делают или мелко заглубленный, или незаглубленный.
Устройство малозаглубленного ростверка начинается с подготовки траншеи, проходящей по всему периметру дома, захватывая все огловники свай.
В выкопанной траншее делают, так именуемую, подушечку из песка: на дно траншеи насыпают песок см пятнадцать и кропотливо утрамбовывают сверху. Отсыпают щебнем тоже см пятнадцать. Оголовники свай при всем этом должны быть выше отсыпки.
Дальше создают гидроизоляцию. На щебеночную отсыпку укладывают рубероид и монтируют опалубку. Опалубку нужно отменно закрепить во избежание выдавливания бетоном. Опосля что ростверк армируют. Арматурный основа ростверка нужно соединить с оголовниками свай.
Опосля выполнения всех шагов создают заливку ростверка бетоном. Для ростверка допускается использовать цемент марки М300, все другие пропорции берут таковыми же, как для заливки свай.
Устройство незаглубленного ростверка происходит буквально также, кроме подготовки траншеи. Он заливается прямо по поверхности грунта.
Опосля заливки бетона нужно чтобы бетон набрал крепкость это впрямую зависит от температуры окружающей среды.
В среднем, при температуре +20 градусов Цельсия и марке бетона М300, он наберет крепкость 100% за 28 дней.
Также для торфяных грунтов употребляют свайно-винтовой фундамент. С применением винтообразных свай, закручивать которые необходимо до вкручивания в жесткое основание на 1метр. В последствии всю систему нужно соединить меж собой при помощи уголков или квадратных труб.
В заключение: стройку на торфяном грунте трудно это не самый пригодный для строительства грунт, и, тем не наименее, при кропотливой подготовке и соблюдением всех тонкостей, задачка полностью выполнимая.