Крыша дома своими руками — bankruptcyhelp.ru

Стройку дома – тщательно обо всём

Стройку собственного дома, да ещё своими силами – процесс достаточно долгий и очень дорогостоящий. Естественно, самостоятельная работа при возведении дома приветствуется, в особенности в плане экономии средств, но не постоянно, к огорчению, можно в таком масштабном предприятии обойтись без сторонней помощи. Так, к примеру, возведение крыши своими руками не означает, что вы будете работать один – это на физическом уровне нереально, потому, применяя такое фигуральное выражение, мы имеем в виду, что в процессе мы не будем прибегать к помощи профессионалов – строй компаний, а попытаемся все работы создать без помощи других, с привлечением родственников, друзей либо соседей.

В статье речь пойдёт о том, как выстроить крышу дома своими руками. Фактически, если у вас будет таковой опыт, то сможете смело браться за стройку хоть какой крыши – гаражной, крыши бани либо отдельной пристройки, требующей плавного перехода от одной плоскости крыши к иной. Но поначалу кратко разглядим все работы, предыдущие возведению крыши, чтоб иметь представление о тех материалах, с которыми придётся столкнуться и впритирку работать на стройке.

Фундамент дома

Стройку хоть какого объекта на земле обязано начинаться с возведения фундамента. Решив выстроить собственный дом в деревне, мы на семейном совете постановили, что дом будет строиться из пенобетонных блоков – материал лёгкий, размеры и вес блоков разрешают работать стремительно даже вдвоём, а стоимость такового материала, если считать по возводимой площади, приблизительно равна цены кирпичного дома. При всем этом расходный материал (цемент и песок) не считается, но по дефлоту на кладку пеноблоков его расходуется намного меньше, чем на кирпичную кладку.

Исходя из всего вышеизложенного, мы собрались сделать цельный ленточный фундамент. Хотя вес всего строения, по сопоставлению с аналогичным кирпичным домом, будет намного меньше, а цельный фундамент считается самой надёжной и крепкой конструкцией даже для высотных домов, мы всё-таки решили подстраховаться (мой дом — моя крепость) и выстроить фундамент, который выдержал бы всё – и землетрясения, и наводнения, и остальные нежданности. Тем наиболее, что подвал в проекте мы тоже учли, а для подвальных помещений цельный фундамент совершенно подступает.

Цельный фундамент, для экономии цемента и песка, можно лить с внедрением бутовых материалов – щебня, гравия, шлака, керамзита (крайний материал недешево стоит), потому у нас пошло в ход всё, что было под рукою, даже битый кирпич. Тут не вышло без помощи друзей и соседей, потому что таковой фундамент возводится с помощью опалубки и лучше сходу. Если рабочий цикл разбивается на несколько фаз, то слои фундамента необходимо армировать меж собой, чтоб не появлялось трещинок. Цоколь фундамента строили тоже способом литья, а потом решили отделать всё здание вкупе с цоколем облицовочным кирпичом (кирпичный завод находится рядом, и доставка выходит дешевая.).

Стенки, двери,  окна и внутренние перегородки

Как и было сказано, стенки строились из пеноблоков. Размеры пенобетонного блока – длина 600 мм, высота 300 мм имеют ширина 200 мм. Для внутренних перегородок брали пеноблоки шириной 100 мм. Чем неплох в работе пеноблок – его просто позже штукатурить, ну и само возведение стенок при его размерах существенно ускоряется. Забегая наперёд, скажу, что дом мы выстроили за 6  месяцев. Посреди марта был выкопан фундамент, а в конце сентября мы уже заканчивали его внутреннюю отделку и собирались въезжать. Проёмы для окон и дверей в стенках из пенобетона выпиливаются обычной ножовкой – и пыли меньше, и не надо находить сильную болгарку с кругом на 230 мм. Дом мы спланировали 6х9 метров, высота потолков – 2,5 метра, потому без перегородок на стенки ушло около 450 штук пенобетонных блоков. Окна устанавливали ПВХ, межкомнатные двери – МДФ, входные двери заказывали бронированные, из листовой стали шириной 2 мм.

Сходу, в процессе строительства стенок, возводили и внутренние перегородки – так легче передвигаться по строительным лесам, ну и потолок позже проще строить. Потолок также заливали цементно-песчаным веществом, как и фундамент, лишь в качестве бута был применен шлак от наиблежайшей котельной, который мы за ранее просеяли, исключив маленькие фракции и породные вкрапления, которые в процессе использования потолка начинают распадаться и набухать, что вызывает локальные разрушения потолка. Потому что крыша дома предполагалась строиться из дерева, то её нужно было к чему-то укреплять. Для этого на расстоянии 1 м на крайнем ряду пенобетона мы вмонтировали древесные брусья, чтоб к ним укреплять стропила каркаса крыши. Брусья устанавливали вертикально, потому что высота бетонного слоя потолка – 25 см. Перекрытия для потолка также делали из толстых брусьев, пропитанных различными антигрибковыми и водоотталкивающими составами.

Стройку перекрытия потолка

Как видно из фото, укрепляли меж собой болтовыми соединениями, а для скатных брусьев употребляли уголковые крепления. Таковой метод крепления надёжнее, чем установка с помощью шурупов. Стропильную фермовую систему строили по классической схеме – двускатная крыша без всяких изысков. Один скат короче, потому что на чердачном помещении запланировали комнату, другими словами – мансарду. Таковым образом, укоротив одну сторону ската, мы достигнули роста полезной площади мансарды. Тут же, на недлинной стороне ската крыши, было принято решение установить зенитный фонарь. С одной стороны мансарды устроили просто малеханькое треугольное смотровое окно, которое выходило во двор, а фасадной стороне установили обыденное, с проветриванием.

До этого, чем заливать потолок, смонтировали основа для будущей крыши – так было легче передвигаться по потолку, всё-таки стропила дают чувство надёжности. Тем наиболее, что передвигаться приходилось с вёдрами в руках, в каких был раствор. Специально для литья фундамента и потолка арендовали электробетономешалку, так что работы продвигались достаточно стремительно – только бы рабочих рук хватало. За денек можно залить вчетвером около 10 м2, потому потолок мы заливали около недельки. Пока раствор схватывается и высыхает, его необходимо поливать (хотя бы 1-ые 3-4 денька), чтоб высыхание происходило умеренно, и не появлялись трещинкы в растворе. В это время потихоньку продвигались внутренние работы по отделке. А опосля того, как поверхность потолка высохла до таковой степени, что по ней можно было безбоязненно передвигаться, мы приступили в строительству конкретно крыши.

Крыша своими руками

Установка крыши из металлочерепицы

Длительно спорили на семейном совете (это было ещё в зимнюю пору), какую крышу создать – шифер не хотелось, очень обычно, ну и с течением времени он стареет, покрывается мхом, даёт трещинкы. Опосля того, как была предъявлена фото дома (друг живёт на другом конце деревни) с крышей из металлочерепицы, решили единодушно, что создадим конкретно так. Крыша своими руками из металлочерепицы – тормознули на этом варианте, тем наиболее, что подготовительные расчёты цены материала и работ проявили, что прибыльнее всё-таки сплав, а не керамика либо обычный шифер. Незначительно о плюсах этого кровельного материала:

  • Покрытыя цинком поверхность покрыта полиэстером либо поливинилфторидом, что благоприятно влияет на долговечность и антикоррозийные характеристики металлочерепицы;
  • Маленькой вес листов, потому с ними комфортно работать, можно даже вдвоём;
  • Стойкость к солнечным лучам и механическим повреждениям – извивам, ударам и т.д.;
  • Удобство в обработке – можно просто резать болгаркой, листы отлично гнутся, не деформируясь.
  •  Утепление чердачного помещения и потолка

    До этого, чем начать настил самой крыши, нужно утеплить подкровельное место и поверхность потолка. Тем наиболее, что на чердаке будет ещё одна комната. При таком проекте – с мансардой – непременно облагораживание вентиляции, как естественной, за счёт оборудования вытяжных отверстий в кровле, так и принудительной, с помощью электровентиляторов. Таки образом создаётся и поддерживается локальный климат в помещении мансарды, более подходящий для жителей. Утепление проводили экструдированным пенополистиролом, потому что он в работе наиболее комфортен. Его можно резать ножиком и укреплять особыми дюбелями либо длинноватыми шурупами сходу к шалёвке кровли. На полу утепление делали тоже пенополистиролом, который опосля укладки залили толстым (5-6 см) армированного бетона. Армирование необходимо для того, чтоб под весом человека бетонный пол не лопался.

    Опосля укладки утеплителя необходимо проложить слой пароизоляции, чтоб избежать образования конденсата снутри помещения. Это можно создать обычной полиэтиленовой плёнкой шириной от 20 мкм и толще. Опосля этого вся мансарда зашивается гипсокартоном, и помещение фактически готово – остаётся лишь оштукатурить, поклеить обои либо отделать стенки и потолок иным методом. Сейчас можно приступать и к кровельным работам, хотя можно создать и напротив — поначалу смонтировать металлочерепицу, а позже провести утепление стенок и пола мансарды.

    Мы для собственной крыши брали листы (поточнее, рулоны) длиной 4 м. и шириной 1,2 м. Цвет избрали карминно-красный (RAL 3011). Таковой скорости работ мы сами не ждали – раскатать рулон и прикрепить его особыми шурупами к древесному скелету оказалось делом нескольких минут. Еще больше времени занял установка ливневой системы, другими словами, проще говоря – водосточных труб. Но поначалу о монтаже металлочерепицы. Всё соединения и переходы меж листами необходимо закрывать доборами, специально для этого изготавливаемыми. Потому что основа древесный, то укреплять дополнительные элементы просто – шурупами по дереву с силиконовыми прокладками, как и саму металлочерепицу. Как смотрится крыша опосля полного монтажа, вы лицезрели, а на фото ниже показана система слива, которая сделана из ПВХ.

    Устанавливается таковая система просто, но не стремительно – очень много даже для обычной двускатной крыши поворотов, уклонов и остальных  мелочей, которые необходимо учесть. Анкериться необходимо по всей длине водоотлива, на расстоянии до 1 м. Угол наклона сливной системы должен быть не наименее 20 на 5 метров длины водоотводной трубы. Вертикальные водоотливы также крепятся к стенке дома особыми хомутами, и также на расстоянии 1 м. Опосля того, как всю систему собрали, можно её проверить 2-3 вёдрами воды на предмет неплохого наклона и правильного стока воды, также разбрызгивания воды понизу слива.

    Онлайн видео о строительстве крыши своими руками